Резаки.
Резак — основной инструмент для работы с геометрической резьбой, где нужно
сделать строгую прямолинейную канавку. Чистая и четкая геометрическая резьба
требует особых навыков и приемов. Она достаточно полно освещена во всех книгах
для резчиков по дереву и здесь не рассматривается.
Но резак
может пригодиться любому резчику для удобства резьбы в некоторых операциях,
хотя и не является на первых порах тем необходимым инструментом, который нельзя
заменить, например, обычным ножом.
Желательно
иметь резак достаточно широкий — около 30 мм. В этом случае его преимущество
перед ножом очевидно. Изготовить резак можно из полотна вышедшей из
употребления механической пилы для металла, толщина которой обычно бывает 2 мм,
или, еще лучше, из опасной бритвы.
На заготовке
резака нужно наметить угол скоса, равный 60—70° (рис. 6),
отрезать его
на ребре точила, проделав канавки на каждой из сторон по линии среза. Нельзя
этот угол сбивать молотком, зажав полотно в тисках: направление линии скола
может оказаться самым неожиданным или от удара получатся скрытые трещины в
резаке. Отлетающие с силой осколки могут причинить увечье.
Полученная
кромка выравнивается на точиле. Затем нужно наметить границу фасок (см. рис. 6)
на расстоянии, равном ширине резака, под тем же углом 60—70° и снять на круге
симметрично с обеих сторон эти, так называемые первые фаски. Фаски должны быть
параллельны хотя бы до половины и образовывать рабочую часть резака тонкой, как
нож: при нажиме на кончик резака ногтем большого пальца он должен слегка
пружинить. Полученную таким образом тонкую пластинку резака полезно подправить
на плоской боковой поверхности точильного камня, особенно ее конец — рабочую
часть. Также на плоскости камня снимают и вторые фаски с каждой стороны рабочей
части резака под углом около 8°. Эти (вторые) фаски образуют лезвие резака,
имеющего угол между вторыми фасками около 15°.
Основное
внимание следует обратить на носок резака. Он должен быть четко
выражен под
указанными выше углами. На точильном круге вторые фаски лучше только наметить,
и для большей точности вести дальнейшую заточку на бруске. Окончательную
заточку и доводку делают так же, как и прямых стамесок. Чтобы не выйти из
заданного угла в 15°, нужно следить за высотой подъема конца резака. Она должна
быть равной 1/7_1/8 части длины резака. В дальнейшем при подправке инструмента
во время работы угол его лезвия ступляется до 20°, что практически еще
приемлемо в резьбе, однако при первой же возможности его надо снова подправить.
В работе резак держат правой рукой близко к первым фаскам (желательно обмотать
полотно в этом месте липкой лентой, лейкопластырем) и тянут на себя с наклоном
также на себя. Пятка резака (тупой угол лезвия) лишь немного возвышается над
прорезаемой линией.
При
выполнении канавок треугольного профиля прорезается всегда правая сторона
канавки с наклоном резака вправо, так как левый наклон его неудобен. Поэтому
при прорезке второй стороны канавки деталь поворачивают на 1800.
Ножи широко
применяются в практике резчика как в выполнении черновой работы (обычное
срезание древесины полным лезвием), так и в зачистке резьбы кончиком ножа. Нож
хорошей стали — вопрос особо важный. Закалить его домашним способом ровно по
всему лезвию невозможно. Поэтому используют или удачно купленный обычный
перочинный нож, что бывает редко, или сделанный из полотна специальной стали.
В
зависимости от толщины полоски стали определяют и размер ножа. Желательно иметь
два-три ножа разного размера и разной формы его кончика: от острого (около 30°)
до закругленного.
Строгие
требования предъявляются и к заточке ножа. Затачивать его нужно с обеих сторон,
держа всей плоскостью на бруске, но делая, однако, упор на лезвие. И лишь при
последующей подправке на оселке или заправочной доске можно позволить
небольшой, на 0,5— 1 мм, подъем обушка ножа, направляй движения только в
сторону обушка, а не навстречу лезвию. Понятно, что предварительное снятие
фасок ножа до образования в сечении клина (рис. 7,а) ведется на точильном круге
при небольших оборотах с охлаждением водой.
Удобно это
делать и на ручной дрели (рис. 7,6), постоянно опуская нож в воду и приводя во
вращение точильный круг дрели короткими очередями. При этом нужно следить,
чтобы оставались еще капельки воды на лезвии. Их закипание — признак того, что
нож нужно снова опустить в банку с водой. Точится нож до образования заусенца
по всей длине лезвия. Окончательная заточка производится на бруске и
заправочной доске.
Но такая
заточка требует и некоторого опыта. Начинающему резчику надежнее не доводить
лезвие ножа на точильном диске до образования заусенца. Лучше остановиться на
той стадии заточки, когда еще нет риска сделать линию лезвия неровной, из-за
неловкого движения допустить образование на нем изъяна или довести его
перегревом до цвета побежалости. Целесообразнее перейти на дальнейшее
затачивание ножа на бруске. Брусок желательно иметь покрупнее. Если зажать его
в тисках, то можно стоя, с упором двумя руками, более производительно вести
заточку. Поскольку нож будет перегреваться и жечь руки, его постоянно опускают
в воду. С поверхности бруска периодически удаляются мокрой тряпкой наждачная
пыль и металлические опилки. В общей сложности на заточку и последующую правку
ножа на заправочной доске и оселке уходит от 30 до 40 минут.
Если в
процессе работы с древесиной острый кончик ножа отломился, то не следует
затачивать все лезвие заново. Быстрее и удобнее снова сделать кончик ножа
острым, выбран со стороны обушка ножа на его конце полукруглое углубление.
Сделать это можно ребром наждачного диска, вставленного в дрель, или надфилем,
лучше алмазным.
В заключение
приведем пример изготовления ножа из полотна механической пилы. для этого, как
видно из рис. 8, кромкой наждачного круга отрезается угол ножовочного полотна.
Протачивать канавки нужно с двух сторон, избегая перегрева полотна. Затем
образовавшиеся две заготовки затачиваются, но во избежание риска испортить
качественную сталь перегревом ножи затачиваются на точильном круге не до
острого лезвия.
Ручку
большого ножа из двух накладных деревянных половинок можно стянуть винтом для
металла, диаметр которого соответствует отверстию на конце пилы: в отверстие
одной половинки винт проходит свободно, в отверстие другой — меньшего диаметра
ввинчивается с усилием. Чтобы утопить головку винта, для нее полукруглой стамеской
выбирается гнездо (раззенковка сверлом не дает ровной фаски, рвет древесину).
Выступающая часть винта с другой стороны срезается ножовкой и зачищается
напильником. Впоследствии, после высыхания и уплотнения древесины ручки, винт
может быть подтянут. Понятно, что для стягивания половинок ручки ножа можно
использовать и винт с гайкой, если отверстие в полотне небольшое. Гайку легко
утопить в сделанное по ее форме отверстие.
Верхняя
часть ручки стягивается капроновой нитью или прочной льняной нитью с клеем.
Нить ложится многими нитками в углубление, выточенное на ручке круглым рашпилем
(в сборе), и в углубление на полотне ножа, предварительно выбранное на
точильном круге. В процессе наматывания нити верхнюю часть ручки лучше стянуть
в тисках.
Маленький
нож (косячок) обрабатывается на точиле, как указано на рис. 8, и ручка его —
также из двух половинок — стягивается в трех местах с помощью ниток и шурупа.
Очевидно,
что могут быть и иные решения в изготовлении ручки для ножа. Например, не
прибегая к дереву, дать плотную обертку полотна в зоне ручки жестью, медной или
бронзовой фольгой, а то и просто забить посадочный конец ножа в расплющенный
кусок трубки, после чего обернуть ручку мягкой лентой, кожей, шпагатом,
натянуть на нее резиновую трубку.
Мелкие ножи,
например из надфиля, проще всего обмотать любой липкой лентой так, чтобы нитки
обмотка частично выходили за конец ручки. Это предохранит обмотку от сползания
при работе, а рука будет защищена от наминов.
Отметим, что
для большого ножа, хорошо заточенного и выполненного из хорошей стали,
целесообразно найти и удобную, по руке резчика, форму деревянной ручки. Работа
большим ножом обычно связана со строганием в полное лезвие, с применением
усилий, поэтому при удобной ручке будет меньше уставать рука, можно избавиться
и от мозолей или наминов на ладони. Определить форму ручки легко с помощью
пластилина, зажав его в ладони так же, как во время строгания сжимается рукоять
ножа. Эта форма и повторяется на ручке из дерева.
Для
маленького, короткого ножа лучше сделать и деревянную ручку короткой, чтобы
можно было им свободно маневрировать, зажимая его в ладони в различных
положениях. Особенно это необходимо при обработке внутренних поверхностей
поделки, полостей, изгибов витья резьбы и т. д.
Следует
обратить внимание начинающего резчика: не всегда в работе с резьбой нож, как
большой, так и маленький, зажимается в руке таким образом, что лезвие
направлено от себя. Иногда удобнее работать, зажав нож в обратном направлении,
когда лезвие повернуто к локтю, и стругать, также двигая лезвие от локтя. Таким
приемом маленьким ножом можно достичь выигрыша в усилии в неудобных для
обычного строгания местах при обработке внутренней поверхности, витья например
(см. рис. 24 вклейки)
Большим
ножом при таком же его положении можно работать, прижав кисть руки с зажатым
черенком к груди и помогая при состругивании крупной стружки всем корпусом.
В некоторых
случаях удобнее срезать древесину ножом с помощью легких ударов по обушку
молотком, если заготовка тяжелая или надежно закреплена. Работа будет более
производитель- ной и аккуратной, чем при выполнении той же операции стамеской,
и точнее, и с меньшей усталостью, чем топором.
