Ножовка мелкозубая длиною около  40—50 см является необходимым инструментом. Хорошо отточенная, с ровным чистым полотном, она отлично пилит сухую древесину и без развода, дает более качественный пропил: возникающие заусенцы на зубьях при точке достаточны для образования прохода полотну. В данном случае распил идет с меньшими затратами сил, особенно в твердых породах дерева. Необходимые условия при этом — сухое дерево, остро отточенная пила и навык в движении рукой. В иных случаях желателен развод, но не более 1,5 толщины пилы.

При разводе зубья пилы отгибаются через один — назовем их четным рядом. Затем отгибаются оставшиеся зубья в другую сторону — нечетный ряд. Удобнее применять для этого разводку (рис. 12), которую можно сделать самому. Пятка разводки, ограничивающая величину прогиба зубца, подгоняется опытным путем под нужную ширину развода зубьев. Разводка захватывает своей прорезью зуб несколько больше половины из расчета, чтобы зуб изгибался на середине его высоты: изгиб у корня грозит обломом. Таким образом, все зубья пилы будут отогнуты одинаково, и дальнейшее выравнивание их может не потребоваться, а главное, будет одинаков наклон четного и нечетного рядов — основа для получения прямолинейного пропила.

Разводку лучше делать, зажав пилу в тисках, и, как правило, до ее заточки. Разведенные зубья проверяются так: одним глазом смотрят против света вдоль образовавшегося желобка между рядами зубьев (пила повернута зубьями вверх) и замечают, какой зуб имеет отклонение. Его доводят с помощью разводки в ту или другую сторону или осаживают плоскогубцами (см. рис. 12), а также молотком на торце деревянного бруска.

С целью правки зубьев после разводки столярами применяется способ протаскивания пилы между двумя вбитыми в торец дерева стамесками (см. рис. 12). Но он не всегда дает нужный эффект. При таком методе лучше дать пиле несколько больший развод с расчетом на усадку всего комплекта зубьев, что зависит от ширины щели между стамесками. Тогда развод выровняется точнее.

Обратим внимание резчика на то, что существует вид ножовки, называемый обушковой пилой: на верх полотна ее (на спинку) во всю длину пилы насажен стальной П-образный по профилю обушок. Такая пила применяется для точного пиления, полотно ее ровное, более жесткой закалки, не деформируется и не сломается.

Разновидностью обушковой пилы является маленькая пилка, которая носит название «наградка». Ее полотно (обычно продаются полотна длиной 130 мм) имеет очень мелкие зубья и закрепляется винтами непосредственно на обушке, который с одной стороны заканчивается ручкой. Применяется «наградка» для распиливания небольших деталей, например, в работах маркетриста: она не рвет шпон, дает ровную линию отреза. С этой целью ее даже иногда заостряют с образованием лезвия, как у ножа.

Заточка поперечной пилы. На рис. 13 показано положение трехгранного надфиля (или трехгранного напильника для поперечной пилы) по отношению к полотну пилы при ее заточке. Надфиль расположен в плоскости, перпендикулярной полотну и с наклоном к нему вниз под 30—40°. Точить нужно так, чтобы рабочая грань напильника прилегала к фаске зуба, а вторая грань двигалась в плоскости, перпендикулярной полотну (прямо). Следить нужно за направлением этой, второй, грани.

Пила будет чище и лучше резать, если угол наклона надфиля к полотну меньше 45°, тем самым фаска, снимаемая с зубца, будет также под более острым углом. Но в этом случае пила требует частой подправки, хотя и подправить ее будет легче, если несколько изменить угол заточки на более тупой (ближе к 45°), что немаловажно в самый разгар работы. Впоследствии можно снова сделать основательную заточку пилы.

Подправку пилы в процессе ее эксплуатации лучше вести, обхватив полотно левой рукой и расположив пилу на правом колене приподнятой ноги (нога опирается). Сесть нужно по отношению к свету так, чтобы отраженный свет на затачиваемой фаске зуба позволял контролировать ход заточки. Пройдя напильником (надфилем) таким образом по одной стороне всех зубьев четного ряда, переходят к заточке другой стороны этих же зубьев, повернув соответственно пилу под новым углом к свету. Затем аналогично затачивают оставшиеся зубья нечетного ряда.

Первоначально заточку пилы, ее серьезную правку с выравниванием высоты зубьев по прямой или с исправлением угла заточки удобнее делать на станочке, сооруженном из деревянного бруска и двух крепежных реек (рис. 13,г). Рейки прижимаются шурупами, позволяющими при их отвинчивании передвигать пилу для заточки новой порции зубьев. В этом случае напильником или надфилем можно точить, держа инструмент обеими руками.

После длительного употребления пилу выравнивают, стачивая выступающие зубья движением плоского напильника по гребням этих зубьев вдоль пилы. Затем пилу снова затачивают.

Выравнивание зубьев пилы после многократной заточки или после ее развода нужно не забывать делать, в противном случае задевание отдельных выступающих зубьев за древесину будет не только мешать работе, но и спровоцирует заедание, остановку пилы и, как следствие, искривление полотна пилы при движении руки от себя.

Если из-за неравномерности заточки или развода зубьев пилу в процессе работы уводит в сторону, нужно периодически менять положение пилы в распиливаемом шве, поворачивая ее на 180° вокруг вертикальной оси. В этом случае последствия дефекта пилы будут минимальными.

Продольная пила. Не надо упускать случай приобрести мелкозубую ножовку с полотном для продольного пиления. Резчику часто приходится распиливать деревянную заготовку вдоль, наискосок или делать угловые выемки древесины, зажав заготовку, например, в тисках, если она небольшого размера. даже для прямослойной древесины опасно вести скалывание лишнего материала: скол может пойти не по предполагаемому месту. И совершенно нельзя делать сколы на свилеватой древесине. В этом случае продольная пила выгодно заменит в некоторых местах непроизводительное удаление древесины с помощью

ножа или стамески. Причем продольной пилой резать древесину вдоль волокон значительно легче, чем поперечной.

И конечно, продольная пила необходима, когда приходится выпиливать из бруса или доски контуры заготовки из ценной породы древесины. Тогда и раскрой делается экономнее, и отпиленные куски собираются в полиэтиленовый пакет. Они обязательно пригодятся потом для более мелких деталей, для пробок, вставок, шпилек, для интарсии и т. д.

Покупная продольная пила имеет профиль зуба в виде треугольника с наклоном одной стороны в 30° к продольной оси пилы, а другая сторона зуба почти перпендикулярна этой оси, т. е. каждый зубец пилы представляет собой как бы маленькую прямую стамесочку, угол заточки передней режущей кромки которой около 60 °. Таким образом, зуб продольной пилы стругает древесину, а у поперечной пилы он ее режет поперек волокон (у поперечной пилы зуб имеет боковые режущие кромки). Поэтому желательно для большего эффекта угол заточки режущей кромки продольной пилы сделать меньше 60°, более острым. Это следует помнить при заточке мелкозубой продольной пилы с помощью трехгранного надфиля: держать надфиль так, чтобы левая грань его была не перпендикулярна продольной оси пилы, а немного наклонена направо (ручка пилы при заточке находится слева). Понятно, что при заточке продольной пилы над- филь направлен перпендикулярно полотну пилы, а не с наклоном, как это делалось в заточке поперечной пилы.

Обратим особое внимание резчика на то, что, в случае отсутствия продольной пилы с мелким зубом в продаже, ее легко сделать самому, используя обушок (гладкую кромку полотна) поперечной пилы: зажав полотно в тисках, трехгранным надфилем проточить зубцы по тем же правилам, что и при заточке пилы, а затем сделать разводку. Получится двусторонняя пила. Такая работа не займет больше времени, чем покупка пилы в магазине.

Ориентируя продольную пилу относительно поделки, лучшего результата при распиливании можно добиться, когда пила пилит под углом по отношению к направлению волокон, а не навстречу и не поперек их — так, как режет стамеска.

Все тонкие деревянные заготовки:

фанеру, рейки толщиной до 4 мм, полотна старых рейсшин, линейки и т. д. легче резать вдоль с помощью специального резака (рис. 14). При многократной выборке узкой канавки с помощью такого инструмента (сначала по линейке) с обеих сторон планки или фанеры можно уменьшить ее толщину до свободного переламывания. Метод требует меньше усилий, чем при работе с пилой и, главное, бесшумен.

Выкружная пила. Для пропиливания по кривой линии в качестве выкружной пилы можно приспособить ножовку с маленьким узким полотном (рис. 15). Лучше, если зубцы у нее будут с наклоном, как у продольной пилы. Ударами обушка молотка на деревянном бруске с канавкой или в тисках изогнуть слегка полотно ножовки вдоль (необязательно по дуге). дать такой ножовке побольше развод до двойной толщины полотна, что придаст ей большую маневренность, и она будет способна пилить доски по кривой достаточно большой толщины. При объемной работе, связанной с кривыми пропилами, можно сделать и второе полотно, изогнутое в противоположную сторону. В противном случае придется заготовку деревянной поделки поворачивать на другую сторону, чтобы использовать одно и то же полотно.

Если кривизна линии незначительна, удобно применять для пиления лучковую пилу с узким полотном (около 10 мм ширины). Эта пила пригодится для выпиливания кривых контуров в досках, например, домовой резьбы, когда объем работы большой и применение выкружной пилы с широким разводом зубьев требует больших затрат энергии. для этого целесообразно даже сделать такую пилу самому: заузить на точильном диске полотно обычной мелкозубой лучковой пилы, лучше с наклонными зубьями.

Лобзик. Это маленькая пилка с очень тонким и узким полотном (шириной от 0,3 до 1,5 мм), натянутым как струна в дугообразном станке с ручкой. два винта, с помощью которых зажаты в дуге концы полотна, позволяют не только легко производить замену полотна — они часто лопаются,— но и, отвинчивая верхний винт, вставлять полотно в отверстие, когда выпиливание делается в середине орнамента. Лобзик применяется для маленьких ажурных поделок путем сквозного пропиливания на заготовке из многослойной фанеры или на тонкой дощечке. Можно применять его и для выпиливания сложных криволинейных узоров на доске толщиной до 10— 15 мм, из которых монтируется затем крупногабаритная поделка (см. рис.63,6).

Работа ведется сидя за столом, поделка лежит на опорной дощечке, которая привинчена струбцинкой к кромке стола. Опорную дощечку часто называют станочком. Она выступает от края стола не менее половины длины, толщина ее около 12 мм (чтобы не было вибрации). На переднем крае станочка имеется клиновидный вырез, соединенный узким пропилом с круговым отверстием диаметром около 5—б мм. Это рабочее поле для выпиливания.

Лобзик держится строго перпендикулярно плоскости поделки, ручкой вниз, левая рука прижимает заготовку к станочку. При выпиливании можно немного поворачивать лобзик, чтобы полотно шло по линии рисунка. Но лучше поворачивать левой рукой заготовку, оставляя лобзик работать в одной плоскости.

Если запил идет с края заготовки, лобзик заряжается полотном изолированно от нее: зажимается винтом конец пилки около ручки (при этом острия зубьев направлены в сторону ручки), затем упором груди в ручку лобзика и с прижимом его к краю стола или станочка сгибается пружинящая дуга лобзика и зажимается второй конец пилки. Для удобства выполнения такой операции лучше на передней кромке станочка сделать прямоугольный вырез, куда вставляется сгибаемая дуга лобзика, а для предотвращения болевых наминов на груди использовать тряпку или дощечку с углублением для ручки. Если поделка небольшая, то таким же образом заряжается лобзик в тех местах, где начинать пропил нужно в середине поделки через предварительно просверленное в этом месте небольшое отверстие. Только в данном случае перед зажимом второго винта нужно продеть полотно в отверстие заготовки. При зажиме второго винта поделка висит на натянутом полотне.

Если поделка тяжелая, то отвинчивание пилки делается следующим образом. Лобзик в вертикальном положении поворачивается влево (вокруг вертикальной оси) и ставится на стол, а поделка поворачивается направо и кладется на стол. Теперь есть возможность сжать концы лобзика упором левой руки, а правой отвинтить барашек зажима. Если есть затруднения, то можно эту операцию делать стоя, помогая нажиму на конец лобзика корпусом. Аналогично производится и зажим пилки, причем здесь приходится правой рукой заводить пилку в гнездо зажима и держать ее в натянутом состоянии. В это время четырьмя или тремя пальцами левой руки сжимаются ветви лобзика, а большой палец (один или вместе с указательным) завинчивает барашек, который окончательно затягивается потом правой рукой.

, ,