Трещины. Самый лучший способ заделки трещины это вставка в нее кусочка такой же древесины. С этой целью щель прочищается и выравнивается ножом так, чтобы легче было подогнать под нее вставку. При обработке и выпиливании черновой болванки будущего изделия нужно заранее планировать заготовку больших кусков отходов, необходимых впоследствии для вставок в трещины.

Для заделки уже имеющейся трещины надо выбирать такой кусок дерева, чтобы он был, по возможности, с того же места, где находится щель. Если это не удается, нужно подбирать кусок такого же цвета, расположенного так же далеко от сердцевины ствола и ориентированного таким же образом к центру. дело в том, что подкорковые слои древесины и расположенные ближе к центру имеют разный цвет во многих породах деревьев, так же, как отличаются оттенки древесины в долевом сечении по годичным слоям (тангенциальный разрез) и в поперечном через ось ствола (поперечный разрез). Поэтому, когда отделяются от чурака куски дерева, годные для заделки трещин, на них сразу же надо делать пометки карандашом или заворачивать в бумагу с соответствующими пометками о месте расположения в стволе, направлении к центру и вверх.

Форма щели для вставки обрабатывается так, чтобы она расширялась к периферии, тогда вставку можно вбить в щель. Предварительно вставка тщательно подгоняется по форме ножом и напильником.

Заделке трещин нужно посвятить столько времени, сколько требуется для хорошей, качественной работы, чтобы потом не расстраиваться из-за неудачи. Об использованных приемах и методах лучше вести записи для последующего анализа и наблюдений, так же поступать и при других операциях в резьбе.

Сначала подгоняются несколько вставок, затем разогревается столярный клей и вставки забиваются с клеем. Если вставки крепко забиты, лучше их сразу же и зачистить. Только нужно осторожно попробовать ножом на выступающей части вставки, как идут слои древесины. Не надо скалывать опрометчиво всю лишнюю часть вставки: скол по направлению волокон может уйти внутрь щели. Лучше оставить вставку немного вы-

ступающей и зачистить потом напильником поперек слоев древесины. Излишек клея удаляется влажной тряпкой.

Если после заделки вставки видны не получившиеся места, их нужно исправить: добавить тонкую пластиночку в незаполненную часть щели или заменить вставку. Лезвием безопасной бритвы отциклевать вставку, захватив часть поверхности основной поделки, и сличить цвет. Если вставка отличается по цвету в сторону светлого, ее тут же следует слегка подморить натуральной морилкой. Более темный цвет вставки не исправим: при сильном отличии цвета лучше вставку заменить, незначительное отклонение цвета можно оставить, так как более темные вставки меньше заметны, чем светлые, причем со временем разница в цвете несколько выровняется.

Указания в литературе, а также укрепившееся мнение среди начинающих резчиков о заделке трещин древесными опилками на столярном клею, скорее всего, ошибочно и не базируется на собственном опыте. Такие заделки видны, их можно применять только для работ грубо декоративных, больших форм и обозреваемых с достаточного расстояния.

В темных породах дерева, как, например, темно-красный эвкалипт, орех (иногда красное дерево), можно в не ответственных местах использовать заделку мелких трещин или раковин замазкой на основе опилок, но тонированной. Приготовляется она следующим образом. Замешиваются густо опилки этой же древесины на жидком столярном клею (обычный столярный клей консистенции для склеивания разбавить до полуторного объема) и туда добавляется масляная художественная краска охра красная (для эвкалипта) по объему третья-четвертая часть от замеса опилок. для других темных пород дерева берется другая художественная краска, иногда с подгонкой оттенка с помощью еще одной краски. Во всяком случае, полученный тон замазки должен соответствовать тону древесины после его потемнения на солнечном свету под маслом. Учесть, что цвет самой замазки ни от света, ни от времени не изменится, а также то, что отклонение цвета замазки в сторону темного более терпимо, чем в сторону светлого: оно воспринимается глазом как естественные пороки древесины.

Отметим в связи с этим, что масляная краска придает замазке пластичность и меньшее усыхание, так как чисто масляная краска при «высыхании» не уменьшается в весе, а увеличивается (происходит процесс полимеризации, а не испарения растворителя, как в нитрокрасках, например). По этой же причине лучше не применять в качестве связующего вместо художественной малярную краску или олифу, даже натуральную, так как в них большой процент летучих растворителей, а количество льняного масла уменьшено до минимума. Чем больше в замазке масляной краски, тем дольше ее высыхание (до двух-трех суток), но тем она надежнее и меньше усыхает.

Удаление сучков. Здесь не рассматривается вопрос, когда некоторые сучки и красивые свилеватые переплетения волокон вокруг них специально декоративно выделяются на полированной поверхности. Речь идет о таких сучках, которые являются нежелательными для резчика, встречаются на поверхности заготовки или неожиданно вскрываются на древесине в процессе резьбы, если они были когда-то обломаны и заросли потом древесиной. Нельзя такой сучок оставлять без внимания или пытаться закрепить, замазать. Его нужно удалить и постараться обыграть это место какой- либо накладной деталью резьбы. Если же это не получается, то для крупных поделок, обозреваемых с расстояния, заделка сучка выполняется следующим образом. Сучок высверливается, причем так, чтобы захватить мешающую общему тону древесину вокруг сучка. Затем изготовляется из таких же слоев и того же дерева, что и основная поделка, пробка по диаметру отверстия в его начале, но далее расширяющаяся немного на конус. Направление волокон древесины в пробке берется так, чтобы оно совпало с направлением волокон основы, т. е. ось пробки будет направлена поперек волокон древесины (рис. 43). Устье цилиндрического отверстия подправляется немного ножом и полукруглым напильником также на конус.

Пробка подгоняется под отверстие всегда в одном и том же положении, которое нужно наметить на ней карандашом, например, стрелкой вверх. Отверстие закрашивается простым карандашом, и пробка в заданном положении притирается незначительным вращением влево и вправо. По следам графита на пробке видно, какие места нужно удалять напильником. Последние две-три притирки лучше делать легким забиванием в вытаскиванием пробки строго в заданном положении (линия карандаша на пробке должна совпадать с ее продолжением на основе поделки).

После забивания пробки на столярном клею, ее выступающую часть нужно спилить ножовкой, но ни в коем случае не скалывать: скол может уйти внутрь, и пробку придется снова высверливать. Выравнивается заделка рашпилем, напильником и шкуркой. Проверку на соответствие цвета делать так же, как и при заделке щелей. Если после окончательной отделки поверхности изделия в заделанном месте обнаруживается цветовой или текстурный диссонанс, то можно применить частичную коррекцию по методу тонировании древесины масляной краской на втирание или цветными карандашами (см. дальше).

Сколы. Сколы, как незначительные, так и большими кусками (иногда раскол детали на две части),— явление неизбежное для каждого резчика. Их можно не бояться, так как с помощью столярного клея отколовшийся кусочек приклеивается и незаметно, и достаточно прочно. Нужно только внимательно просмотреть поверхности обеих склеиваемых частей, чтобы туда не попало оторвавшееся и подвернувшееся волокно древесины или сгусток клея, а при склеивании позаботиться, чтобы соединяемые детали легли строго на свое место. Бояться надо потерять отскочивший кусочек, так как поставить на его место другой — это уже целая проблема, иногда и неразрешимая. Потребуется выровнять склеиваемые поверхности для лучшего контакта под плоскость или какую-либо иную ровную поверхность (конус, цилиндр), что связано уже с подгонкой. В любом случае искусственно подогнанная поверхность контакта снижает прочность склеивания, поэтому для мест, подверженных возможному удару или нажиму при последующем’ пользовании поделкой, потерянный отколовшийся кусочек может повлечь полную или частичную переделку изделия.

Но еще более неприятным в этом случае является тот факт, что не всегда удается подобрать для замены такой кусочек древесины, чтобы и по цвету, и по направлению волокон, и по блеску при различном направлении света он совпал бы с базовой древесиной.

Чтобы избежать описанных неприятностей, нужно взять себе за правило постоянно убирать сор и стружки, держать для этого урну или ящик, который, в свою очередь, также освобождать, чтобы не работать в атмосфере возможных вредных испарений. Последнее замечание важно для экзотических по Клеи. род древесины, как например палисандр. (С операцией склеивания мы познакомимся ниже).