С полной ответственностью рекомендовать начинающему резчику для работы можно только столярный, или так называемый глютиновый клей. Для ответственных склеиваний, где предполагаются усилия на разрыв или удары, а также в ряде других случаев применять водный клей типа РУ А или казеиновый не следует из-за неуверенности в их качестве: он может быть старым, неправильно приготовленным и т. д. Тем более что казеиновый клей оставляет заметный шов, иногда изменяет цвет древесины, разрушается со временем, недостаточно эластичен. Казеиновый клей обладает также способностью проникать через поры шпона на лицевую сторону и давать неисправимые пятна. Через 2—З часа разведенный казеиновый клей уже не пригоден для работы: он затвердевает. В высохшем клееном шве он тупит инструмент.

Ни в коем случае не следует применять синтетические неводные клеи. Так, например, один из лучших клеев этого рода — «Момент-1>. Этот клей очень удобен как универсальный, но в ответственных местах дерево он держит недостаточно прочно. Хорош для фанеровки, особенно тем, что позволяет 20-минутную выдержку после нанесения клея и до склеивания поверхностей (когда можно работать без спешки). Но если в дальнейшем покрытая фанерой (шпоном) поверхность подлежит отделке маслом или синтетическим лаком, то этот клей размягчается, фанерка местами отстает, образует «чижи» — воздушные пузыри. Тем более синтетические клеи не подходят, если поверхность резного изделия потом покрывается растительным маслом. Масло тоже размягчает такой клей.

Приготовление столярного клея указано на пакете, в котором он продается (обычно в гранулах): предварительное замачивание водой, чтобы она покрыла весь объем гранул, и затем разогревание в водяной бане до температуры несколько ниже кипения воды. При температуре выше 80° С снижается клеящая способность столярного клея.

Сама клеянка не должна быть железной, банкой например, так как от железа клей портится (чернеет). Для работы же резчика важным свойством столярного клея является его прозрачность, что делает незаметными швы, чего, кстати, лишены другие водные клеи. Лучшая клеянка — маленькая стеклянная баночка. Как во время разогревания клея, так и после удобно баночку закрыть листом бумаги, сложенным вдвое с обмином по краям. Еще лучше с этой целью использовать бытовую алюминиевую фольгу. С таким предохранением клей меньше испаряет влагу и меньше загустевает.

Загустевший клей разбавляют небольшим количеством воды, тщательно перемешивают, пока не исчезнет помутнение. Воду для столярного клея лучше брать кипяченую, так как соли сырой воды ухудшают качество клея. Если при разогревании клея появляется светлая пена, это говорит о его плохом качестве, когда поверхность клея затягивается пленкой — это признак его готовности. Консистенция клея после разогревания должна быть такой, чтобы он стекал с лопаточки для помешивания, а не капал.

В небольших объемах столярный клей в гранулах можно разводить сразу, без предварительного замачивания, т. е. залить его теплой водой и при частом помешивании щетинной кистью или деревянной лопаточкой, чтобы гранулы не слиплись в один комок, поставить на разогревание в водяную баню. Такой прием выручает, когда потребуется клей внезапно при работе с резьбой.

Если разведенный клей постоял несколько дней, то его качество снижается, особенно когда на нем появляются сверху пятна плесени. Поэтому перед склеиванием ответственных мест, где желательна надежная прочность, нужно клей приготовить заново. Если же склеиваемые детали будут подвергаться ударам, то лучше добавить в столярный клей 10% глицерина для пластичности, а склеиваемые поверхности протереть уксусом.

Полезно для более цепкого схватывания сделать острием ножа царапины на обеих склеиваемых поверхностях с небольшим наклоном к направлению волокон в обе стороны (сделать косую сетку), а после нанесения клея на обе поверхности их притереть друг к другу.

Применять лучше горячий клей и соединять склеиваемые поверхности, пока клей не застыл, но нельзя это делать очень быстро. Ориентировочное время для выдержки такое: от 1 до 2 минут

между нанесением клея и наложением поверхностей друг на друга и еще 1—З минуты до сжатия их. Тогда клей впитается в поры древесины и обретет нужную консистенцию, чтобы не выдавиться полностью.

Окончательно процессе склеивания длится около 12 часов, причем уже после 4—5 часов можно не только снять пресс или стягивающий шнур, но и обрабатывать склеенную деталь, если при работе склеенные части не подвергаются большим усилиям на разрыв или сдвиг.

Чтобы клееный шов не боялся влаги, в горячий столярный клей добавляют около 25% натуральной олифы. В этом случае он не так быстро загустевает в процессе работы, т. е. позволяет давать большую выдержку перед наложением склеиваемых поверхностей друг на друга и их сжатием.

Посоветуем также начинающему мастеру, как лучше организовать процессе склеивания. Эта работа заставляет иногда нервничать: то клей, который был нанесен сначала, застыл, то измазаны руки, то потерялась какая-то нужная вещь. Поэтому к работе со столярным клеем лучше предварительно подготовиться. Надо закрыть форточку, чтобы не было сквозняка, который усиливает подсыхание и остывание клея, приготовить влажную тряпку для обтирания рук и затеков клея, широкую кисть, пометить заранее, как будут приклеиваться детали, приготовить все необходимое для сжатия клееного шва. Если поверхность покрытия клеем большая, то удобнее работать вдвоем, двумя кистями, чтобы быстрее нанести клей. Совсем хорошо иметь рядом электроплитку для подогревания водяной бани, когда это потребуется.

Склеивание с применением сжатия. Простейшее и самое удобное приспособление для сжатия — это резиновый шнур, продаваемый в галантерейных магазинах. Иметь в запасе в полиэтиленовом пакете куски разной длины такого шнура необходимо для всех случаев склеивания. Следует учесть, что натяжение, создаваемое многими нитками шнура, настолько сильно, что может сдвинуть одну деталь относительно другой или полностью выжать клей. В этом случае придется смазывать детали горячим клеем заново и обматывать шнуром место стыка так, чтобы не вызвать боковых сдвигов. Иногда для надежности приходится фиксировать деталь от бокового смещения небольшим гвоздиком, вбиваемым рядом с приклеиваемой частью для ее упора.

Прижатие крупных деталей при склеивании можно делать с помощью струбцинок или специально выполненным для этой цели зажимным устройством. Удобно при склеивании столярным клеем отдельных деталей применять для фиксирования и большей надежности вставные деревянные шипы круглого сечения (их называют также нагели, штифты, шканты, шпильки), маскируемые иногда под какую-либо деталь изделия. Так, например, были выполнены некоторые поделки сборной и наклад. ной резьбы. О них с соответствующим пояснением речь пойдет ниже.

Если столярный клей свежий и приготовлен по вышеизложенным правилам, то небольшие детали с хорошо подогнанной поверхностью контакта можно склеивать и без прижимного приспособления: притереть друг к другу намазанные клеем детали, подержать руками 2—З минуты, убедиться, что клей схватился, и отложить склеенные детали в сторону, но положить их так, чтобы они не разъединились от собственной тяжести, т. е. чтобы одна из них своим весом давила на клееный шов сверху вниз. Можно также «связать» склеенные детали одной-двумя полосками бумаги на том же клею. Такой прием удобен особенно в том случае, когда при стягивании резиновым шнуром есть опасность сделать сдвиг одной детали относительно другой или сам процесс намотки шнура из-за сложности формы деталей получается длительным, тогда не будет гарантии, что сжатие получилось по не загустевшему клею.

Подгонка соединяемых деталей. Иногда в накладной резьбе приходится подгонять деталь к кривой поверхности основы: к чаше вазы, к телу колонны и т. д. В таком случае удобно намазать поверхность основы мелом или карандашом, а если она уже покрыта лаком и предназначена для крепления на ней накладной детали на шипы, то маслом. Деталь, с предварительно на глаз подогнанной поверхностью контакта, прижимается и слегка притирается к подготовленной таким образом основе. На ней останутся следы мела, карандаша или масла в местах соприкосновения, которые и нужно удалять до тех пор, пока будет максимум мест контакта.

Фанеровка с применением пресса. По замыслу резчика, приходится иногда покрывать какую-либо поверхность более дорогой и интересной по текстуре древесиной, т. е. выполнить фанеровку. Заметим, кстати, что фанерками среди резчиков и маркетристов называют те тонкие слои древесины, которые применяются для облицовки мебели. Фанерки можно получить в результате плоского среза тонкого слоя со ствола дерева, тогда они называются еще строганным шпоном. Такие фанерки отличаются от так называемого лущеного шпона, получаемого снятием механическим ножом тонкого слоя древесины при вращении ствола дерева, что дает возможность получить очень большое полотно. Но, будучи срезанным вдоль годичных слоев, лущеный шпон имеет невыразительный рисунок древесины и применяется главным образом для производства бытовой фанеры. Иногда оба вида фанерок, или шпона, просто называют лущеная, или строганная, фанера или ножевая фанера.

С целью придания текстуре фанерки большей выразительности применяют строгание ножом с волнистым лезвием с последующим спрямлением шпона, а также наклонные к направлению волокон древесины срезы.

Если домашнему мастеру нужно приклеить фанерку к плоской детали, лучше зажать ее между двух толстых досок с болтами и гайками, пропущенными через отверстия в углах этих досок. Понятно, что размер досок должен быть больше размера фанеруемой детали. Раз выполненный, такой станок послужит и в будущем. доски можно выпилить из крышки выброшенного стола (рис. 44).

Между приклеиваемой фанеркой и доской прокладывается лист картона или другого пластичного материала для равномерности распределения давления. Намазываются тонким слоем клея обе склеиваемые поверхности, фанерка намазывается с тыльной стороны, на которой нет бугорков (см. свойства древесины). Если фанеруемая деталь незначительной толщины, то одновременно и с другой ее стороны нужно приклеить по всей площади лист фанерки. Это сбалансирует натяжение клеевых слоев и предотвратит возможное искривление фанеруемой детали. Так поступают, например, маркетристы при наклеивании набора на многослойную толстую фанеру. По обеим сторонам склеиваемой с набором панели прокладываются листы чистой бумаги, которая затем соскабливается, если она приклеится просочившимся через швы набора или через края панели столярным клеем.

Отметим, что иные способы прижатия фанеруемой детали, например с помощью ведра с водой или груза в виде книг, не дадут достаточного давления и соответственно желаемого результата склеивания.

В случае, если делается облицовка набором различных фанерок, то предварительно этот набор нужно склеить по швам полосками бумаги с лицевой стороны. Этим фанерки предохраняются от смещения при сжатии.

Фанеровка делается всегда таким образом, чтобы направление волокон древесины на фанерке шло поперек волокон на основе. Для художественного набора фанерок, в маркетри например, принимается во внимание направление волокон большинства крупных кусков. Несоблюдение этого правила ведет к расхождению швов или к трещинам после высыхания клея.

После высыхания (не менее 12 часов) полоски бумаги счищаются, вся поверхность шлифуется куском плоской дощечки, обернутой шлифовальной бумагой. Очень хорошо использовать для этой цели металлическую пластину весом около 800 г, тогда не потребуется дополнительное усилие руки для прижатия шлифовальной колодки (дощечки). Сама поделка должна быть предварительно также ровно отшлифована или выстругана рубанком еще до фанеровки. Шлифовать поверхность фанерованной детали можно во всех направлениях, лучше круговыми движениями, особенно, если видно, что отдельные участки нужно снять значительно. Но применять для шлифовки безопаснее стеклянные шкурки, предназначенные специально для дерева. Крупнозернистая наждачная бумага оставит следы на поверхности фанерок. Заканчивать шлифовку надо истертой или мелкой стеклянной шкуркой, ориентируя движения колодки под небольшим углом к направлению волокон древесины, а при наборе фанерок разного направления волокон — легкими круговыми движениями. Пыль стирается сухой тряпкой, которая вытряхивается периодически вне помещения.

Приклеивание фанерок притиркой. В том случае, когда приклеиваемые фанерки нельзя прижать никаким приспособлением из-за большого объема облицовываемого объекта (крышка стола, буфета и др.), придется вести приклеивание фанерок методом притирки. Делается это следующим образом. Намазываются клеем, как обычно, и основа и фанерка, у которой предварительно определяется ее лицевая сторона. Наносить клей лучше вдвоем, одновременно. Фанерка накладывается на основу и быстро протирается влажной тряпкой так, чтобы поверхность фанеры с лицевой стороны намокла и изменилась в цвете. Увлажнить поверхность фанерки с лицевой стороны нужно для того, чтобы ликвидировать коробление и загибание фанерки из-за смачивания ее клеевым раствором с другой стороны. Далее не очень горячим утюгом, предварительно нагретым к данному моменту, прогладить всю поверхность фанерки, но не для прижатия, а для прогревания, чтобы разжижить возможное загустевание местами столярного клея. Не беда, что фанерка стала от этого подсыхать. Сразу же после подогревания утюгом нужно начать притирку фанерки обушком молотка (рис. 45) от центра к периферии с намерением выжать излишек клея на края. Этот излишек клея снимается влажной тряпкой. Притирать нужно до тех пор, пока фанерка плотно не пристанет во всех местах и пока она еще не остыла (от 30 секунд до 1 минуты). Деревянный притирочный молоток в работе предпочтителен, так как металл в контакте со столярным клеем дает трудно исправимые почернения древесины.

При больших размерах фанерки лучше обработать сначала ее половину, положив пока на вторую половину груз из книг. Затем, также начав с утюга, обработать вторую половину фанерки, переместив книги на обработанную часть. После этого груз нужно положить по всей поверхности фанерки. Удобно это делать книгами встык, на которые распределить тяжести. Груз должен предотвратить возможное вздутие фанерки из-за коробления.

Хорошо, если имеются плоские металлические пластины, которые можно положить на поверхность фанерки после притирки, а на них уже груз. Тогда холодный металл быстро остудит сквозь фанерку разогретый клей, вызовет его дополнительное схватывание.

Так поступают и со следующим листом фанерки, приклеиваемым далее по поверхности. Когда очередь подойдет к третьему листу, можно воспользоваться грузом с первой фанерки. Она к этому времени уже надежно схватится клеем. Нужно только во время работы со второй фанеркой посмотреть один-два раза на результат приклеивания первой фанерки, сняв с нее груз: нет ли отставания. Если отставание есть, то притереть снова образующиеся волны, а по истечении 3—5 минут с момента приклеивания такие места придется предварительно подогревать носом утюга, повторив затем все операции. Наблюдение ведется в течение 8—1О минут. После каждой операции с фанеркой клей нужно подогревать. При нанесении клея клеянку лучше вынимать из ванночки и держать в левой руке, обтерев капли на дне тряпкой. Нанеся клей на всю поверхность, вернуться к месту первых мазков и освежить их. Операция нанесения клея делается как можно быстрее.

После высыхания отфанерованной поверхности возможно образование щелей в состыкованных фанерках. Швы заделываются следующим образом. Щель прочищается пилой-наградкой, и в нее на клею вставляется ребром узкая полоска фанерки той же древесины. Полоска зачищается заподлицо после высыхания клея.

Можно эти вставки предусмотреть заранее как декоративные, отличающиеся по цвету, или, для удобства точной подгонки, сделать их клинообразными (расходящимися к периферии).

Циклевать поверхность можно часа через три после фанерования, но лучше еще до этого соскоблить аккуратно черные пятна результат реакции металла утюга и столярного клея.

Из описанного видно, что приклеивание притиркой требует от мастера сноровки, но при некотором опыте оно дает надежный результат. Подобная работа практикуется среди опытных столяров, и каждый вносит в нее свою выдумку. Так, например, последовательно подмазывая отогнутый большой лист лущеного шпона и тут же притирая его, можно наловчиться оклеивать даже вертикальные поверхности (стены, перегородки, панно) без применения прижатия.

,