Масляный лак. После шлифовки и полировки резьбовое изделие покрывается прозрачным масляным или лаковым защитным слоем. Но было бы ошибкой использовать с этой целью масляный лак, тогда из-за сильного масляного блеска она будет иметь вид керамического изделия. В двух случаях автору пришлось быть свидетелем, когда резчик вынужден был соскабливать из-за этого весь слой масляного лакового покрытия, что является процессом более трудоемким, чем сама предварительная шлифовка древесины.

Некоторые виды традиционной резьбы частично покрываются масляным лаком (например, абрамцево-кудринская резьба использует лак 4М), но это делается в сочетании с матовым фоном углублений и с дальнейшей доводкой масляно-лакового покрытия до сухого блеска с помощью спиртовой политуры. Здесь речь идет о специальном художественно-декоративном приеме.

Более простой и удобный способ защитного покрытия резьбового изделия состоит в применении растительного масла или нитролака.

Растительное масло. При работе с красным деревом, как акажу, эвкалипт, было замечено, что изделия из этой древесины, покрытые растительным маслом и выставленные на солнце, интенсивно, на глазах темнеют, приобретая глубокий темно-красный до вишневого тон. Породы красного дерева, как и многие другие сорта древесины, темнеют со временем и при естественных условиях, независимо от того, покрыты они защитной пленкой или нет. Но в случае пропитки дерева маслом тон его становится более свежим и концентрированным. для полного процесса реакции под- солнечного масла (или сафъи) с древесиной достаточно два-три дня. За это время масло не успевает высохнуть (подсолнечное масло является полувысыхающим), что позволяет древесине контактировать с воздухом и солнечным светом.

После того как масло нанесено на поверхность изделия, дается получасовая выдержка, чтобы оно впиталось, и излишек масла стирается тряпкой. Через день нужно подмазать еще раз вжухлые места, особенно по торцевым срезам древесины. После этого изделие выдерживается несколько дней (до недели) на свету, лучше на солнце, но без перегрева какой-либо одной стороны. Масло за это время частично полимеризуется, или, как говорят, «высыхает от пыли».

В принципе для обработки древесины указанным способом можно было бы применить и чистое льняное масло (но не олифу натуральную), которое без сиккатива сохнет также несколько дней. Но при одинаковом конечном результате предпочтение надо отдать подсолнечному маслу, учитывая, что льняное масло — продукт дефицитный, используется в живописи и является экспортным материалом.

Время высыхания подсолнечного масла можно ускорить до нескольких дней, если в него добавить 15—20% натуральной олифы, в которой всегда имеются добавки, способствующие полимеризации масел.

На этом отделку маслом можно и закончить, если нет вжухлостей в отдельных местах. По истечении одной-двух недель дополнительно к первой (с добавкой олифы — быстрее) изделие можно отполировать обычной чистой сапожной или бельевой щеткой, не стремясь достигнуть сильного блеска: спокойный блеск более соответствует «деревянному» виду изделия.

Трудноудаляемые вжухлости нужно покрывать маслом повторно минимум после недельного срока сушки.

Нитролак. Более надежно, когда изделие после высыхания первого слоя масла протирается почти досуха еще раз маслом или покрывается лаком НЦ № 222. Этот лак признан резчиками и маркетристами как самый удобный для покрытия деревянных поделок в домашних условиях.

Следует заметить, что наносить нитролак на масляное покрытие (особенно, если была двойная пропитка маслом) нужно только после хорошей выдержки в течение нескольких дней, иногда более недели, когда сушка делается не на солнце. Иначе в некоторых местах появятся седые пятна, и покрытие будет испорчено, придется лак счищать. Поэтому в зимних условиях лучше делать пропитку древесины смесью подсолнечного масла и олифы в пропорции 1:2 (т. е. олифы больше).

Если поделка выполнена из светлого дерева (липа, береза) и резчику нежелательно потемнение цвета, можно изделие покрыть только лаком НЦ № 222, но сделать это дважды или трижды с выдержкой между первым и вторым покрытием до двух часов, а между вторым и третьим в один — три дня. При аккуратной работе необязательно делать шлифовку шкуркой предварительных нитролаковых слоев, что рекомендуется часто в литературе. Она потребуется только тогда, когда покрытие лаком оказалось неровным: из-за затеков, из-за пыли, прилипшей к еще не высохшей поверхности, из-за мелких пузырьков газа, выделяющихся в процессе высыхания. Лучше работать аккуратнее с лаковым покрытием, чем исправлять потом допущенные дефекты шкуркой в рельефной резьбе. Кстати, выделение пузырьков газа на застывающей лаковой поверхности происходит чаще оттого, что лак был разбавлен легколетучими растворителями, ацетоном например.

Тщательное многослойное нитролаковое покрытие со шлифовкой промежуточных слоев (в меру, для контроля) и с последующей полировкой последнего покрытия делается для ровных, плоских или кривых поверхностей в резьбе, которые и до покрытия лаком обрабатывались до блеска полировкой. В этом случае на поверхность наносится от 10 до 20 слоев нитролака, в результате получается идеально ровная, спокойно блестящая поверхность. Последний слой ее шлифуется и полируется специальными пастами, указанными на рецепте применения НЦ № 222. За неимением таких паст шлифовку лакового покрытия можно выполнить мелкой шкуркой, а полировку заменить на циклевку свежим лезвием безопасной бритвы. Заключительная операция — протирка до нагревания поверхности и требуемого блеска суконкой. Так, например, была выполнена полировка витья в колонне на рис. 13 вклейки. (Только не надо полировать до нагревания отфанерованную поверхность, так как клей может от тепла размягчиться и появятся «чижи».)

Несмотря на то что полировкой такое лаковое покрытие доводится до максимального блеска, не уступающего обработке политурой, оно не вредит поделке, как в случае с покрытием масляным лаком: блеск полированного нитролака сухой, не жирный, слой лака кажется тонким, незаметным. Блеск лака можно смягчить мелкой полировальной шкуркой с учетом общей композиции резьбового изделия, но надо учитывать, что со временем блеск сам по себе успокоится и примет благородный вид. Точнее, лак не станет заметен, будет впечатление, что так обработана сама поверхность древесины.

При нанесении многочисленных слоев нитролакового покрытия необязательно давать длительные выдержки для высыхания каждого слоя, 1—2 минут достаточно для первых пяти слоев, после которых дать суточный перерыв, чтобы лак основательно просох. Для более качественного покрытия операцию желательно повторить. Перед полировкой нужна выдержка в 1 —2 суток, но не более, так как иначе лак будет трудно под даваться полировке.

В рельефной резьбе лак наносится кисточкой, берется в меру, чтобы не делать затеки в углублениях, для гладких поверхностей последние слои лучше наносить контролем ровностей. Тампоном с последующим шкуркой для изъятия не работа требует сноровки, которая дается опытом, особенно нельзя повторно трогать только что покрытую поверхность.

Следует помнить, что нитролак опасен и токсичен. Даже разовые операции с ним нужно выполнять, применяя меры предосторожности, практика показывает, что он может вызвать аллергию. Вот почему в декоративном и защитном покрытии резьбового изделия предпочтение надо отдать удобному в работе и безобидному растительному маслу. С помощью двух-трех протирок досуха им можно также добиться ровной блестящей поверхности изделия, только промежуток сушки между наносимыми тонкими слоями в случае добавки олифы будет исчисляться днями.

Отделка носком. Это старый и простой способ, но имеет ряд недостатков: покрытие носком непрочно, подвержено воздействию влаги и сырости, на него больше налипает пыль, чем на лаковое или масляное покрытие. Рекомендовать его можно только в случае, если древесина поделки пористая, как, например, дуб.

Блеск от воскового покрытия очень приятный, спокойный, почти матовый. Покрывают в этом случае изделие чистой сапожной или одежной щеткой, а в углублении кисточкой с помощью восковой пасты (на одну часть расплавленного носка — две части скипидара). На другой день, когда скипидар из пасты улетучится, изделие полируют сухой щеткой до блеска. для увеличения прочности защитного слоя в него можно добавить расплавленной канифоли, можно также покрытие пастой сделать два раза тонкими слоями с интервалом в сутки или покрыть сверху нитролаком, для которого восковой слой будет являться грунтом. Но это уже смешанный тип покрытия, и прочность лакового слоя, его сцепление с древесиной (адгезия) станет хуже, чем в случаях грунтовки древесины маслом или тем же нитролаком.

Спиртовой лак. Широко распространенный в старину способ лакировки и полировки шеллачным спиртовым лаком и политурой в данном случае не выдерживает конкуренции с нитролаками или растительным маслом. Процесс работы сложен, материал — натуральный шеллак дефицитен, покрытие боится воды, от времени покрывается пятнами, трещинами. Красивый блеск, достигаемый при полировке спиртовым лаком и политурой ровных поверхностей, можно получить и с применением других лаков, как при вышеописанном способе с лаком НЦ № 222. Поэтому отделка спиртовым лаком здесь не описывается, тем более что технология работы с ним более сложная, чем с нитроцеллюлозным лаком. Очевидно, преимущество шеллачного лака останется только при отделке музыкальных инструментов, где он играет роль в сохранении чистоты звука, и в некоторых видах традиционной резьбы.