Изменение естественного цвета древесины — процесс
вынужденный. К нему прибегает резчик тогда, когда не имеет древесины желаемого
тона, или из экономических соображений: подделать дешевую древесину под
дорогую. Тонированное изделие будет выглядеть всегда хуже натурального. Мы не
рассматриваем здесь различные приемы зонирования дерева, обычно сосны или липы,
используемые для декоративной резьбы значительных площадей в столовых, кафе и
других учреждениях: морение, обжиг, применение красителей и т. д. Вопрос тонирование
резьбового изделия для домашнего интерьера более деликатный и требует
применения некоторых правил и знаний.
Прибегать к тонированию резчику приходится иногда при заделке
трещин или сучков, при желании сделать более темным фон накладной резьбы и особенно
часто — при выполнении фанеровки. Рассмотрим применяемые в практике некоторые
методы тонирования.
Морение. Это старый и широко распространенный способ. Однако
следует учитывать, что морилки — и водные, и спиртовые,— имеющиеся в настоящее
время в продаже, не рассчитаны на художественные поделки. Они предназначены для
столяра. Эти морилки представляют собою растворы красителей в воде или спирте,
тон их часто бывает неудовлетворительный, но главное, что большинство
искусственных красителей выгорает (изменяется в цвете). Препарированные в
последние годы относительно стойкие красители на практике в течение десятилетий
еще никем не испытывались, а окончательную проверку им может дать только время.
Именно поэтому в производстве художественных красок, особенно на заводах нашей
страны, категорически запрещается использование непроверенных растворимых
красителей для подцветки пигментов, какими бы интересными, яркими или стойкими
они ни были.
Резчик должен относиться к своему творчеству так же, как
художник к своей картине, и, потратив на поделку иногда месяцы, планировать ее
жизнь на десятилетия, а может быть, и значительно дольше. Он не имеет права
осознанно идти на заведомую порчу своего произведения, которое может оказаться
не только семейной реликвией, но и художественной ценностью. Поэтому нельзя
согласиться с рекомендациями отдельных авторов приводимой литературы применять
искусственные красители н художественной обработке дерева, даже если это
делается с оговорками.
С осторожностью следует относиться и к искусственному
изменению цвета древесины способом протрав (воздействие растворами неорганических
солей). Первый и, несомненно, опасный фактор здесь — это, как и в случае с
применением морилок из искусственных красителей, появление при протравах цвета,
чужеродного натуральной древесине. Он иногда резко вносит диссонанс в теплую
гамму естественных тонов дерева. Ведь в натуральной древесине какие бы
различные и контрастные сочетания цвета ни применялись, в маркетри или интарсии
например, они всегда останутся в гармонии, чем и привлекательны эти изделия не
только для зрителя, но и для художника. Резчик или маркетрист, даже опытный, но
не имеющий тренированного глаза художника, может и не заметить, не
почувствовать появление цветового диссонанса в своей работе при использовании
искусственных красителей или протрав, что приведет к выполнению
малохудожественного произведения.
Второй, хотя и не проверенный автором фактор, заставляющий
его воздерживаться от протрав,— это имевшие место в его практике случаи
выгорания протравленных участков березовой фанерки в маркетри, причем в такой
степени, что пришлось переделывать выполненные несколько лет назад поделки. Сильно
выгорает, особенно на прямом солнечном свету, древесина, тонированная
перманганатом калия, хромпиком. Это также подтверждено практикой. Возможно, что
строгое соблюдение рецептов протрав, приводимых авторами некоторых книг по
художественной резьбе, и даст надежные результаты, тем более что практика
подтверждает стойкость отдельных протравных крашений, но решить этот вопрос
заранее однозначно в ряде случаев, особенно в ответственных местах резьбы,
рискованно.
При тонировании морением речь может идти с относительной
уверенностью только о натуральных красителях и с учетом того, что некоторое
возможное ослабление их цвета с годами не внесет заметную дисгармонию в цветовую
гамму художественной поделки. Например, автор на основе своего опыта
(многолетняя выдержка на прямом солнечном свету без видимых изменений цвета) и
рекомендаций других резчиков может упомянуть о так называемой натуральной
ореховой морилке. Ее можно достать у знакомых столяров. Это темный порошок,
растворяющийся легко в воде. Цвет раствора и покрытия им — приятный
золотисто-коричневый, родственный гамме цветов древесины.
Чтобы подготовить поверхность под морение, нужно проделать
вышеописанное шлифование и полирование этой поверхности. Наносить морилку лучше
в два-три приема, разводя ее с этой целью пожиже. Сразу нанести морилку без
полос и затеков трудно. Покрывать поверхность нужно быстро, широкой кистью,
стараясь по сырому сплавлять новые мазки с ранее нанесенными и не захватывать
повторно уже заморенные места.
Первое покрытие для тренировки лучше сделать совсем жидкой
морилкой, Стараться обходиться небольшим количеством жидкости, не делая «лужи»,
и затем размазывать затеки морилка до впитывания: каждое лишнее намокание
вредно для древесины, особенно для фанеровки, где может быть и набухание
фанерки с короблением и размягчение клея до образования «чижей».
После этого дать высохну первому покрытию и использовать его
для снятия поднявшегося ворса древесины шкуркой. Нанести также повторное, а то
и третье покрытие морилкой до нужного тона. Если после второго покрытия
замечено, что снова имеется поднявшийся ворс, его удаляют вторично. Затем после
высыхания поверхность крепко протирается, как бы полируется, любой плотной
грубой тканью, лучше поперек волокон и наискось, чтобы не сделать движений
против волокон и не задрать их. Подготовленная таким образом поверхность готова
для нанесения на нее масла или лака.
Тонирование масляной краской. Под этим подразумевается не
обычное крашение краской, а протирание поверхности почти досуха очень небольшим
количеством масляной краски, чаще всего красных или оранжевых цветов, с целью
слегка изменить тон древесины. Художественная масляная краска выдавливается
немного из тюбика, ничем не разводится и втирается крепко пальцем или совсем
коротко обрезанной щетинной кистью в тот участок, который нужно изменить по
цвету. Поверхность всего изделия должна быть предварительно покрыта растительным
маслом или растительным маслом с добавкой олифы (около 15%), а излишек масла
после впитывания снят досуха тряпкой.
Втирать краску в поры древесины нужно так, чтобы не изменить
текстуру древесины. Если нужно ослабить тон, то излишне нанесенную краску
снимают кусочком чистой тряпочки, для более сильного ослабления тряпочку
смачивают немного маслом.
С помощью этого метода, например, был утеплен тон
восстановленной утраты (кинжала) на деревянной скульптуре итальянского мастера
(см. рис. 22 вклейки). Кинжал был выполнен из сердцевины яблони, достаточно
прочной и близкой по тону древесине скульптуры. Для утепления тона использован
кадмий оранжевый, его потребовалось совсем ничтожное количество для втирания в
некоторых местах поделки, так что при самом ближайшем рассмотрении обнаружить
это искусственное внедрение в натуральный цвет древесины не удается.
Таким же образом изменен и тон буковой рамы (см. рис. 16
вклейки) с намерением вписать ее в ансамбль поделок из красного дерева,
размещенных в интерьере.
Описываемый метод привлекает абсолютной надежностью в
отношении светостойкости, но применять его можно только для древесины,
требующей лишь незначительного изменения цвета и лучше на небольших площадях. Тонированная
таким образом поверхность нуждается в высыхании в течение нескольких дней, а то
и одной-двух недель, чтобы быть уверенным, что последующее покрытие маслом или
лаком не потревожит выполненную тонировку.
Имитация черного дерева. Самый простой способ окраски в
черный цвет любой древесины — это покрыть ее черной тушью или нигрозином
(водный или спиртовой краситель), а затем по сухому прочистить с помощью щетки
черным гуталином до любого блеска. И тушь и нигрозин достаточно глубоко
прокрашивают поверхность древесины, а гуталиновое покрытие это то же вощение,
только с применением пигмента, который дает защиту от выгорания нигрозину.
Применение искусственного красителя нигрозина в данном случае оправдано не
только тем, что он частично защищен пигментом воскового покрытия, но и тем, что
возможное с годами выгорание его может быть легко восстановлено подобным же
образом. Что касается туши, то она делается на основе пигмента, а не красителя
и является светостойкой, применение ее надежно.
Как мы уже отметили, сделать древесину черной, особенно дуб,
можно окунанием готовой поделки в расплавленный свинец.
Тонирование цветными карандашами. Очень удобно по протертой
растительным маслом древесине уточнять ее тон (в сторону утемнения) цветными
карандашами. Цвет одного или нескольких карандашей подбирается под цвет
имитируемой древесины. С помощью линейки или от руки можно даже дать рисунок
волокон. Пигмент от карандаша сам по себе в процессе работы втирается в
древесину, смешивается с нанесенным на нее маслом и закрепляется, таким
образом, в процессе высыхания масла. Неплохо этот способ применять и в
сочетании с морением.
В заключение хочется сделать следующий вывод. Резчик по
дереву может смело опираться в тонировании древесины на использование
художественных пигментов в любых методах и приемах, но должен опасаться
красителей. Если же он вынужден использовать натуральный краситель, то только в
тех случаях, когда для изделия не нужна гарантия многолетней сохранности цвета.
Вторым условием цветовой имитации является соблюдение гармонии цветового строя
натуральных пород древесины.
