В работе с деревом под названием интарсия подразумевается фигурное изображение или узоры из пластинок дерева, разных по текстуре и цвету, врезанных в деревянную поверхность. При этом поверхность изделия, декорированная интарсией, может быть выровнена и отшлифована как единая (плоская, цилиндрическая, сферическая и др.). С таким видом интарсии можно встретиться в производстве мебели, шкатулок, при украшении полов (рис. 126).

Но вставки из других пород древесины могут быть и художественно обработанными по объемной форме, т. е. декорируемая поверхность делается рельефной. Такой рельеф можно выполнить или только вставками, или в сочетании с резной поверхностью самой основы (рельефной или прорезной). Чаще всего каждая вставка выполняется отдельно перед тем, как она вклеивается в углубление (гнездо) на поверхности поделки. Иногда она доделывается на месте. Могут быть и комбинированные вставки, состоящие из нескольких частей различных пород древесины, предварительно подогнанных друг к другу или склеенных вместе.

Как правило, рельефная интарсия применяется для декора небольших настольных или настенных поделок, т. е. речь идет о миниатюрной или ажурной резьбе, где цветными вставками из других пород древесины можно обогатить художественное оформление изделия. Отсюда вытекают и отличительные особенности этого вида резьбы: точность и аккуратность в работе; мелкие и острые инструменты; маленькие размеры и объемы заготовок; возможность использования необязательно сухой древесины для вставок и др. Отсюда же можно сделать и другие выводы: рельефной интарсией могут заниматься не только мужчины, но и женщины, так как в работе с такими поделками (как и с маркетри) не требуется больших физических усилий. Подкупает в интарсии также и простота в заготовке материала. Например, для вставок красных тонов достаточно иметь небольшой кусочек древесины красного дерева, иногда и просто шпон красной древесины. Для желтых тонов хорошо подойдет какой-либо смолистый сучок сосновой древесины или кусочек от сухой ветви ольхи, яблони и другие материалы — в первую очередь береза, а также ясень, липа. для холодных тонов используются посеревшие или посиневшие места сосны, ели, березы, осины и т. д. Очень интересны и полусгнившие сучки березы с ярко- зеленой древесиной, о которых мы говорили в разделе о маркетри. Небольшой кусочек такой древесины в тонком слое, посаженный одной стороной на клей и закрепленный с другой стороны лаком, будет достаточно прочен в наборе интарсии и при желании может дать хорошую имитацию листьев в растительном орнаменте. Заметим, что для применения ярко-зеленой древесины имеется серьезное препятствие: опасность нарушить общую цветовую гармонию изделия. Об этом подробнее будет сказано ниже.

В резьбе по дереву интарсия может варьироваться от плоской до объемно-рельефной, переходящей иногда в простой набор различных пород дерева, из которых выполняется нужная деталь изделия. Примером тому может служить приведенная на с. 132 витая колонна с накладной резьбой, где фигуры птиц декорированы разноцветными наборами из нескольких пород древесины. Отдельные детали имеют общую ровную поверхность, другие — рельефную. Такая смешанная техника вызывается теми художественными задачами, которые ставит перед собой резчик. Простейший пример декорирования резьбового изделия по методу рельефной интарсии показан на рис. 127. Вставками из двух пород дерева (олива и алжирский красный дуб) выполнены, например, глаза птицы на рис. 127. для этого сначала высверливалось отверстие под оливковую пробочку, и после ее монтажа в ней делалось маленькое отверстие под стержень из красного дуба. Этот же стержень является одним из штифтов для фиксирования накладной резьбы. Вставки обрабатывались под выпуклую сферическую поверхность с кольцевым углублением вокруг глаза и в центре зрачка.

На рис. 127 видны полоски вставок на хвосте птицы также из двух пород дерева, выравненные затем при обработке заподлицо с поверхностью основы хвоста. С одной стороны они заканчиваются рельефными вставками (штифтами), забитыми в просверленные отверстия, с другой они обработаны под выпуклые и заоваленные кончики перьев хвоста. Такой же наборной вставкой изображены хохолок на голове птицы и концы перьев крыла (см. рис. 14 вклейки). Другие рельефные вставки дополняют, с одной стороны, резной рисунок на крыльях птицы, с другой — обогащают его более ярким цветом.

В качестве эксперимента весь хвост птицы сделан из шести наборных перьев. Кончики перьев на хвосте, опять же для опыта и разнообразия, набирались из двух пород дерева в различном их сочетании: красное дерево и береза; олива и лимонное дерево; красное дерево и лимонное. для этого сначала склеивался в каждом случае набор из скошенных планок. От него затем с торца срезались слои и обрабатывались под кончики перьев (рис. 128). Таким же образом от общего склеенного набора (см. рис. 128,а.б) отрезались с торца планочки для половинок остальной части хвостовых перьев, которые склеивались затем через темную прожилку — полоску фанерки из акажу. С тыльной стороны набор каждого пера крепился двумя слоями плотной бумаги на столярном клею. Лицевая поверхность пера обрабатывалась как зубчато-рельефная с направлением рисок по слоям набора. Концы перьев хвоста соединены вместе и вклеены в углубление на корпусе птицы.

Рельефные цветные шарики на перьях — это кончики штифтов, которыми прикреплены перья к телу колонны.

В качестве примера поделки, выполненной с применением техники интарсии, рассмотрим ажурную тарелку, изображенную на рис. 27 вклейки. Основа ее — старая чертежная доска из липы. Обод тарелки представляет собою сочетание резьбы из геометрических и вегетативных орнаментов с интарсией. В композиционном отношении в декоре тарелки мы видим симметрию равновесия, составные части которой нигде не повторяют друг друга. Это дает автору поделки не только возможность обогатить резьбу, но и проверить на практике различные приемы и технику интарсии.

Выполнение основы тарелки из чертежной доски здесь не рассматривается, так как аналогичные операции описаны в разделах о резьбе барельефа с виноградной кистью и овальной рамки из липы. Отметим только, что внешний обод из полоски шпона красного дерева (в два слоя) служит не только цели декора, но и прочности поделки на раскол.

Рельефные точки, украшающие решетку ажурной резьбы, представляют собою головки вставленных в отверстия маленьких деревянных штифтов, выполненных из красного дерева или из древесины желтых тонов. Перед тем как засверлить отверстия для штифтоввставок, нужно точно разметить рисунок решетки (сетки), для упрощения можно сделать прямую сетку, но косая или криволинейная смотрится интереснее в сочетании с прямолинейной. Особенно надо потренироваться отдельно на бумаге с криволинейной сеткой, проследить закономерность перемещения центра циркульных дуг, так, чтобы линии сетки пересекались все время под углом, близким к 60°.

В построенной сетке обязательно соблюдается точность ритма интервалов (шаг сетки). Точки пересечения линий должны быть выстроены по одной прямой или по плавной кривой во всех направлениях.

Рисунок сетки наносится на заготовку, шилом намечаются отверстия, еще раз контролируется измерителем одинаковость расстояний и особенно расположения центров отверстий на одной линии в трех-четырех направлениях. Засверливаются отверстия небольшим сверлом нужного диаметра (около 1,5 мм). Сверло должно быть острым, чтобы оно не рвало края отверстия. Для такой мягкой древесины, как липа, желательно отшлифованную поверхность

поделки покрыть два-три раза лаком. Это укрепит ее от разрыва волокон при сверлении, предохранит от возможных нечаянных ударов, повреждений, а также защитит древесину от загрязнения в процессе работы.

Нет необходимости изготовлять штифты на токарном станке, так как они достаточно легко и быстро вырезаются вручную. Для этого от куска из отходов древесины надо наколоть палочки заготовки с расчетом на несколько штифтов по длине палочки. Если древесина свилеватая, то лучше напилить заготовочки продольной пилой. Палочки обстругиваются в цилиндрики нужного диаметра, несколько большего, чем просверленные отверстия. Затем кольцевым надрезом от конца палочки намечаются длины штифта (около 4—5 мм), округляется напильником и шкуркой его головка. От нее в направлении к кольцевому надрезу штифт утоньшается ножом на конус и отрезается. Если оказалось, что штифт в отверстие не входит и его нужно уменьшить в диаметре, то при обработке в руках штифт не удержишь. Для этого лучше на рабочей доске сделать для него царазиком полуцилиндрическое ложе с упором в конце. Штифт должен немного выступать над поверхностью доски. Тогда, поворачивая штифт в ложе, легко ножом подогнать его толщину под отверстие.

Применять столярный клей при монтаже штифтов в отверстиях необязательно. Можно их вставить с упором деревянной ручкой ножа и без клея: впоследствии они дополнительно закрепятся лаком при отделке поверхности изделия. С клеем желательно закреплять штифты в том случае, когда стенки выполняемой решетки будут сравнительно тонкими по отношению к просверленным отверстиям, вследствие чего возникнет риск их непрочности в местах отверстий.

Сквозные прорезы (также глухие ячейки) решетки нужно делать только после вставки штифтов. В противном случае можно расколоть решетку, вставляя штифты в узкие перемычки. для их выполнения сначала по линейке по обе стороны от ряда шариков — бобышек проводятся линии, очерчивающие толщину стенок решетки, затем накалываются шилом в центре каждой ячейки отверстия для фиксации сверла. Засверливаются отверстия, ножичком с четырех сторон делаются надрезы для выемки древесины ромбиков или квадратиков. То же самое надо делать и с обратной стороны тарелки — до полного прореза отверстий. Можно с этой целью использовать и лобзик, о чем будет сказано ниже.

Понятно, что в тех местах, где ячейки несквозные, нужно тщательно зачищать поверхность донышка углубления, для чего использовать узенькую прямую стамеску, выполненную из надфиля. для таких ячеек требуется аккуратность и при центровке отверстий, если они используются для дополнительного декора, как в случае с поделкой, показанной на рис. 27 вклейки.

Тщательность обработки поверхности, подчистка сторон, граней выступов и вырезов, аккуратное снятие фасок совершенно острым, узким ножичком, сделанным также из надфиля,— все это определяет успех работы, внешний вид такой миниатюрной резьбы.

Скобки. Криволинейные и скобкообразные вставки можно выполнять по-разному. Небольшие вставки проще делать, обстругав по нужной форме кусочек древесины и вставив его на клею в соответствующее гнездо, вырезанное ножом, которое предварительно очерчивается по скобке-вставке. Длинные и сильно изогнутым вставки лучше делать из полосок шпона. В редких случаях можно обойтись одним слоем полоски шпона и вставить ее в вырезанную ножичком канавку. Обычно приходится применять заготовку из двух или трех склеенных вместе полосок с целью увеличить толщину вставки. В этом случае ровно отрезанные от листа шпона полоски обмакиваются в горячую воду (использовать клеевую ванну), изгибаются вокруг круглого стержня до нужной формы и склеиваются вместе в изогнутом виде. Более практично поступать следующим образом. Намазать клеем с одной стороны концы склеиваемых вместе двух намоченных полосок шпона. Обогнуть этот двойной конец ногтями больших пальцев в полуокружность (загиб конца скобки), обмотать конец нитью и притянуть его с загибом к противоположной стороне полоски, зафиксирован таким образом в загнутом положении. Затем нанести клей между полосками по длине всей заготовки скобки, обмотать ее целиком нитью, проверив изгиб средней части, загнуть второй конец скобки и зафиксировать его по аналогии с первым концом. Потом стянуть нитью весь прогиб скобки и оставить заготовку сушить.

Надо учесть, что после высыхания такая заготовка поддается лишь незначительной деформации изгиба, т. е. исправления ее формы почти невозможны.

Высохшая скобочка обрабатывается: заостряются ее кончики, нижняя кромка для вставки в паз. Верхняя, лицевая часть скобки обрабатывается после вставки на клею в паз и высыхания клея.

Понятно, что шарики на конце скобок — это кончики штифтов, вставлен вставленных в отверстия после монтажа скобок. После некоторого навыка в работе дальнейшую интарсию скобочек можно упростить. Это достигается вставкой на клею в заготовленный паз полоски достаточно толстого шпона, изогнутого в мокром состоянии. Одна кромка полоски предварительно должна быть заострена. Паз для скобочки в средней части несколько расширен. В эту расширенную часть, пока не застыл клей, вставляется намазанный им кусочек дополнительной полоски, заостренный не только со стороны нижней кромки, но и с концов. Обе полоски, как основная, так и дополнительная, склеиваются вместе. В качестве зажимного приспособления к ним в данном случае удобно использовать один-два рейсфедера от готовальни, с которых удалены ручки.

Маленькие и сильно изогнутые скобочки лучше выполнять следующим образом. Обстругать кончик палочки по длине 3—4 см и по профилю овала, повторяющего внутреннюю форму скобки. На него намотать с клеем полоску намоченного и гибкого (орех, бук) шпона в два-три слоя и стянуть ниткой. Пока клей не засох, снять полученное колечко с конца палочки и оставить сушить. От высохшей заготовки отрезать скобочку нужной формы.

Цветы. Можно, учитывая свойства древесины, дать два вида цветков: красные и желтые. При изготовлении красного цветка мы учитываем, что потемнение красной древесины нежелательно, поэтому изготовлять его нужно, используя направление волокон древесины от центра к периферии цвет- ка, т. е. вдоль лепестков. для желтых пород дерева, наоборот, более интенсивный цвет желателен, поэтому лучше вырезать цветок на торце круглой палочки, т. е. использовать направление волокон древесины на зрителя.

Отсюда делаем вывод, что красный цветок надо выполнять наборным. В его изготовлении могут быть два пути. Рассмотрим сначала выполнение многолепесткового развернутого цветка. Он набирался на клею из восьми одинаковых лепестков, каждый из которых сначала обрабатывался на кончике палочки, а затем отрезался от нее. Понятно, что сама палочка предварительно вырезалась по профилю в форме лепестка, причем отпиливалась заготовка палочки так, чтобы направление волокон древесины было перпендикулярно ее оси. Тогда, обрабатывая форму нал очки, можно использовать направление волокон древесины вдоль образующегося на ее конце лепестка. Полученные восемь или семь лепестков располагались веерообразно по замкнутой окружности и приклеивались или непосредственно на место в орнаменте, или сначала на круглый кусочек красного шпона. Центральная палочка (пестик) вставлялась после высыхания набранных лепестков в просверленное в центре отверстие, она использовалась в качестве штифта для крепления цветка.

Интересно для большей нарядности резьбы усилить красный тон древесины цветка с помощью краплака светлого — масляной художественной краски (краплак является краской лессировочной, т. е. просвечивающей). для этого небольшой щетинной кистью или просто пальцем втереть краску в поверхность лепестков (до вклеивания пестика). Излишек ее снять, для чего протереть лепестки достаточно сильно тряпочкой. Текстура древесины при этом сохранится, а тон изменится.

Собранный, протонированный и приклеенный цветок лучше покрыть лаком с помощью маленькой кисточки, начиная с пестика, чтоб на него не нанести следы краплака с лепестков. После работы кисточку надо сразу же промыть в растительном масле, которое приготовляется предварительно в нескольких каплях, например на дне опрокинутой баночки. Это нужно для того, чтобы до мытья кисти лак не успел засохнуть и не испортил ее. После чего можно не спеша промыть кисть теплой водой с мылом.

Рассмотрим другой способ, пригодный для изготовления красных цветков маленького размера. Выпилить и выточить круглую палочку с направлением ее оси поперек волокон древесины и диаметром, равным диаметру вырезаемого цветка. Обработать плоскость торца, определить на нем направление волокон древесины и наметить с противоположных сторон те места для лепестков, где направление волокон древесины пойдет приблизительно вдоль лепестков. Например, для пятилепесткового цветка таких лепестков будет три: один с одной стороны и два — с противоположной. Для двух оставшихся лепестков изготовляемого цветка придется сделать вставки, для чего выпилить по всей длине палочки-заготовки пазы с углом между плоскостями пропила немного меньше  179

90 ° и с ребром, почти доходящим до середины палочки. В эти пазы вклеить выпиленные от брусочка красного дерева палочки треугольного сечения, так, чтобы направление слоев древесины в них шло от центра и угол, вставленный в паз, был точно подогнан. Обработать торец, вырезав на нем форму лепестков. Полезно сделать трехгранным надфилем риски на каждом лепестке от центра к Периферии. Затем просверлить отверстие вдоль по оси заготовки. Срезать слой цветка, протонировать его и вклеить пестик. Если после спиливания произошел разрыв склеенных лепестков, то надо все снова склеить на кусочке бумажки, которая счищается после вклеивания пестика.

Цветочки в виде бутонов (как красные, так и желтые) удобнее вырезать целиком на конце палочки-заготовки. Отметим, что при выполнении желтого цветка на торце палочки-заготовки можно использовать фрезу со сферическим кончиком (борнапильник) для получения гладкого центрального углубления (см. рис. 16 вклейки).

Листья и ветви орнамента. Их можно выполнить выпиливанием лобзиком или вставками из отдельных элементов в предварительно вырезанное в основе гнездо (так сделано, например, нижнее звено на тарелке). Выпиливание лобзиком дает быстрый результат, но имеет свои недостатки: происходит скалывание тонких элементов, направленных поперек слоев древесины. Поэтому наиболее удобным способом изготовления прорезного растительного узора (вернее, его основы) будет сочетание выпиливания лобзиком со вставками отдельных элементов, выкрошившихся в процессе работы либо ненадежных по прочности. Вставки могут быть в виде длинных или коротких листиков из той же древесины, что и основа (в данном случае — липа), или в виде веточек — изогнутых спаренных или одинарных полосок шпона по типу описанных выше скобочек. Вставки врезаются в основу с обратной стороны или вклеиваются (в распор) в углубления на основе.

Облицовка кривой поверхности шпоном карельской березы. Задача кажется заманчивой, так как в этом случае можно выполнять такие поделки, в том числе и методом интарсии, которые после облицовки будут казаться полностью изготовленными из карельской березы. Опыт показал, что в принципе решение ее возможно. Проследим на примере облицовки внутренней поверхности тарелки технологические операции такой работы.

Вырезается из целого куска шпона карельской березы кружок с небольшим запасом в диаметре, так, чтобы его можно было запрессовать потом на клею для облицовки дна и боковой поверхности в выемке тарелки. Для этого сначала выстругивается и обтачивается из куска липовой доски выпуклый вкладыш, полностью повторяющий форму впадины тарелки и ложащийся в эту впадину или заподлицо с бортами тарелки, или несколько выше. Подгонка поверхности вкладыша должна быть тщательной с применением графитного карандаша и притирки (см. подгонку поверхностей при склеивании).

При заклеивании кружка шпона сжатием между вкладышем и тарелкой сам вкладыш несколько приподнимается. Поэтому надо учесть, что при подъеме вкладыша относительно дна тарелки, например, на 2 мм мы не получим такого же размера просвет по контуру на боковой поверхности. Он окажется меньше. Значит, при запрессовке шпона вкладыш будет поднят выше, чем этого требует толщина шпона на плоской поверхности дна. Это надо учесть и компенсировать требуемое сжатие на дне тарелки дополнительной прокладкой из кружка картона, края которого должны быть срезаны на нет, т. е. сделать плавный переход образовавшейся новой поверхности контакта со шпоном. Подобная прокладка не только обеспечит плотное приклеивание шпона ко дну тарелки, но и предотвратит разрыв боковых стенок тарелки при сжатии. Поэтому в данном случае погрешность в сторону увеличения толщины картонной прокладки более допустима, чем в сторону ее уменьшения, да и огрехи в приклеивании шпона к боковой поверхности легче устранить, так как эта поверхность подлежит вторичной подгонке.

Здесь мы переходим к той принципиальной части работы, когда плоский шпон нужно положить на кривую, ногнутую поверхность. С этой целью заготовка шпона сначала распаривается в горячей воде, затем из нее вырезается нужного диаметра круг, о котором говорилось выше. По краям этого круга пальцами разрывается древесина вдоль волокон, чтобы обеспечить тем самым загиб кромки шпона с наложением друг на друга краев в местах разрывов. Надо обязательно делать разрывы по естественному направлению волокон древесины, а не прорезать ножом или ножницами. Тогда будут естественно выглядеть и заделанные в этом месте стыки.

Подготовленный круг шпона смазывается столярным клеем, также слегка смазывается и контактируемая поверхность тарелки. На нее накладывается шпон, центрируется, затем кладутся чистый лист бумаги (для предотвращения приклеивания шпона к вкладышу), картонная прокладка и вкладыш. Прижим осуществляется тремя-четырьмя струбцинками с использованием опорной досочки, подложенной под дно тарелки. Можно применить две струбцинки и сдавливающий груз.

После выдержки, например, в течение ночи тарелка высвобождается от пресса, и начинается работа по подгонке шпона на боковой поверхности выемки. Вырезаются лишние участки древесины в местах наложения краев разрывов, причем не по прямой линии, а по линии естественного разрыва одного из краев, обычно верхнего. В некоторых местах высохший шпон может дать трещины, тогда их тоже надо заделать. Затем простукивается вся поверхность шпона с целью выявления чижей, т. е. непроклеенных мест. Все они, включая и швы разрывов, проклеиваются заново с притиркой каждого места, иногда с предварительным отрывом части шпона.

Трещины, разрывы, просветы в стыках заделываются двумя способами: в крупные щели вклеиваются вставки из шпона карельской березы (подогнать вставку по текстуре и блеску древесины), а мелкие замазываются замесом опилок красного дерева на столярном клею. Получающийся цвет от такой шпаклевки как раз соответствует естественным разводам текстуры карельской березы.

Понятно, что к работе со склеиванием нужно хорошо подготовиться (см. соответствующий раздел).

Пейзаж на дне тарелки выполнен смешанной техникой — сочетание маркетри и рельефной (точнее — горельефной) интарсии, местами использовано

легкое тонирование акварельной краской — подтеплены листва деревьев и вершины возвышенностей земли. Последнее потребовалось для введения пейзажа в общий тон поделки.

Категория: Применение в резьбе других техник | Добавил: Lobzik (15.10.2010)