Дерево как материал для художественных изделий имеет преимущество в том, что его можно склеивать или иным путем соединять из отдельных кусков (деталей) до нужных размеров. При умелом подборе древесины с соблюдением ее цвета и ориентации волокон мест стыка могут быть незаметными даже на светлом материале. данное обстоятельство дает выигрышный эффект, особенно для скульптора. Понятно, что резчик пользуется этим для того, чтобы избежать трещин, сучков, загниваний.

Технической трудностью при этом является точная подгонка стыкуемых поверхностей по всей площади, чтобы при резьбе в глубь материала не обнаружилось расхождение или появление заметного шва. Современные клен позволяют легко решать этот вопрос. Самодеятельный резчик рассчитывает в основном на свои силы и возможности, но имеет преимущества в другом: выбор стыковочного шва может сделать в неответственном месте и замаскировать его резьбой. Следует обратить внимание и на надежность соединения деталей: подкрепить склеенный шов параллельным механическим стягиванием, защитить ровные и большие поверхности от коробления.

На рис. 135, а показан один из способов соединения трех крупногабаритных блоков из кряжей древесины в единую заготовку для резьбы многоплановой композиции. Подготовка поверхности деталей для склеивания нами описывалась уже в соответствующем разделе. К сказанному добавим, что черновую обработку резьбы лучше вести при соединении частей изделия только болтами, а подгонку поверхностей под склеивание выполнять уже перед чистовой отделкой.

Отверстия для стягивания болтов делаются посередине каждой стягиваемой площадки, несколько смещенными в сторону лицевой поверхности как наиболее ответственному месту соединения. Древесина в нишах, с тыльной стороны, выбирается максимально, что облегчает высыхание заготовки и снимает деформирующие напряжения на изгибы и растрескивания. Толщина и высота ребер жесткости оставляются такими, чтобы обеспечить надежную прочность и достаточную площадь опоры соединяемых деталей.

длина стягивающих болтов должна быть минимальной. С целью прочности и надежности соединения целесообразнее увеличить площадь опоры шайб, подкладываемых под гайку и головку болта, чем удлинять болт. Увеличение длины болта поведет к утолщению стягиваемого слоя, а следовательно, к его деформации вследствие обязательной реакции древесины на изменение влажности окружающего воздуха. Понятно, что по истечении нескольких месяцев, а на втором этапе и нескольких лет после окончательной усадки и высыхания древесины стягивающие гайки подвинчиваются. На рис. 135, 6 показан другой способ соединения деталей из дерева: склеивание досок в щит (панель для резьбы) и дополнительное крепление деревянных поперечных планок в форме шипа. Сплачиваемые доски или бруски в щитах нужно направлять вдоль длинной стороны щита, в квадратных или круглых формах — вертикально. Материал составных частей берется одной и той же древесины, преимущественно от одного и того же ствола; материал поперечных планок должен быть, как правило, из другой древесины, более прочной или обладающей иными достоинствами например, известно, что дуб не боится влаги, сосна и ель также менее подвержены гигроскопичности, меньше истачиваются жучком-древоточцем, кедр, олива, лиственница, самшит стойки к гниению и растрескиванию. Поперечные планки (шпонки) имеют в профиле вид трапеции («ласточкин хвост») и слегка суживаются к концу в форме клина. Они загоняются в пропиленные пазы одна навстречу другой.

Идеальный случай для долговечности соединяемых деталей — это использование мореного дерева, т. е. долго лежавшего в воде. Для миниатюрных поделок желаемым материалом является груша, хорошо сохраняющая свою форму при высыхании, причем дикая груша более прочная.

Остается порекомендовать, если представится случай, использовать для составления щита серединные долевые выпилы одного и того же ствола, в них исключаются коробления при высыхании. Надо помнить, что при высыхании доска изгибается в сторону распрямления годичных слоев.

Познакомимся и с клееной слоистой древесиной, которую можно применять для мелких поделок, когда это диктуется необходимостью: отсутствие красивого целикового материала; желание иметь более вязкий, не боящийся сколов материал. Мы уже приводили примеры подобного использования клееной древесины из шпона (см. рис. 58 и 86). По тому же принципу делается и наборная слоистая древесина для придания поделке большей декоративной выразительности. На рис. 127 такие наборы применены для декора монотонной резной древесины. Но задача может быть и обратной: вся поделка выполнена из наборной древесины, а для контраста дополнена деталями монотонного дерева (см. рис. 44 вклейки).

Остановимся более подробно на технологии приготовления такой древесины. Как видно из иллюстраций, этот материал для резьбы делается из шпона в основном двух пород, контрастных или сближенных по цвету. Светлые и темные слои шпона, каждый в один либо два листа, перемежаются друг с другом, что впоследствии при резьбе дает эффект изогнутых полос в виде годичных слоев какой-то необычной, красивой древесины или в виде декоративных полос специально, а иногда неожиданно интересно направленных, но сочетающихся с общей композицией поделки. Так, например. Варьируя цвет светлых слоев наборной древесины попеременной заменой березы на ясень или светлый бук, а также толщиной листов шпона, получаем как бы природную игру годичных слоев по форме и цвету. То же самое можно применить и к темным слоям шпона, изменяя оттенок другими породами древесины.

При художественном решении задуманной поделки следует учитывать, что такая слоистая и «цветастая» поверхность пригодна для гладких, ровных, прямых и особенно кривых поверхностей. Причем декоративные изгибы слоев резной поверхности можно получить не только за счет формы, но и путем изгибов самих склеиваемых листов шпона (см. рис. 44 вклейки).

В техническом отношении проще всего получить клееную слоистую древесину для мелких доделок (броши, рамочки, наконечники), тогда заготовку можно склеить за один прием в обычном прессе или стягиванием резиновым шнуром между двух плоских дощечек или фанерок. Для получения заготовки вазы, изображенной на рис. 136, очевидно, целесообразно выполнить операцию склеивания отдельных кружков шпона с отверстиями посередине, нанизанных на гладкую металлическую трубку. длину трубки с резьбой на концах (для стягивания впоследствии всего набора гайками) надо взять несколько больше высоты вазы. Так может быть склеена сначала вся верхняя, узкая часть вазы (включая и нижнюю шейку, сделанную из целого куска дерева), затем отдельно нижняя часть.

Рассмотрим прежде всего технологию выполнения верхней части вазы. Кружки для нее лучше заготовить из влажного шпона, тогда он не будет колоться при обрезании. Отверстия в кружках делаются немного больше диаметра трубки и вырезаются с помощью полукруглой стамески, внешний контур кружков — резаками или ножницами. Наружные диаметры кружков выгоднее взять в соответствии с размером и формой поделки в каждом отдельном участке с некоторым запасом на обработку. Отверстия для кружков в расширяющейся части вазы желательно также увеличить, чтобы этим уменьшить толщину слоя получающейся древесины с целью лучшего просыхания клея. для надежной центровки кружков можно в этом месте надеть на центральную трубку два усеченных конуса из плотной бумаги, соприкасающихся большими основаниями.

Кружки нанизываются на каркас трубки в желаемой последовательности при параллельном обильном смазывании одной из сторон каждого столярным клеем. На концы трубки надеваются широкие шайбы во всю площадь опоры кружков, гайки предварительно навинчиваются. Набор помещается в духовку для разогрева и размягчения клея. Затем делается окончательное сжатие, но не слишком сильное, чтобы не выдавить весь клей из швов. Излишек клея удаляется влажной тряпкой, заготовка помещается в тепло для умеренной сушки. Периодически проверяется надежность сжатия из предположения, что длина заготовки при высыхании древесины будет уменьшаться.

Для основания вазы целесообразно склеить отдельно четыре наборные детали, как показано на рис. 136, а затем с помощью клея соединить их вместе, подогнав поверхности контакта. Каждое наборное кольцо можно при склеивании зажимать или в прессе, или резиновым шнуром между двумя деревянными шайбами из фанеры, чтобы обеспечить ровные торцевые плоскости.

После схватывания клея, пока еще древесина не просохла, нужно провести предварительную обработку поверхности обеих частей вазы как снаружи, так и внутри, особенно необходимо снять излишек древесины в нижней части. Затем склеить обе части вазы, позаботившись о достаточной площади опоры и поверхности контакта, а если нужно, усилить соединение двумя-тремя деревянными шпильками (нагелями), вставленными в просверленные отверстия. Эти отверстия надо сделать сначала насквозь в основании вазы, а затем, состыковав половинки вазы, просверлить через них снизу гнезда в верхней части.

для склеивания обеих половинок используется та же стягивающая трубка с гайками, длина которой, как и длина резьбовых концов, была учтена при ее заготовке.

Окончательная обработка внешней поверхности вазы зависит от возможностей и опыта мастера и может быть выполнена по-разному. Общим и обязательным условием для всех случаев будет проверка формы и контура поделки по шаблону методом вращения: или шаблон вращается вокруг оси вазы в виде гвоздиков, вбитых в центры деревянных пробок в трубке, или ваза вращается на ЭТИХ же осях, а шаблон остается неподвижным (подробнее об этом см. на с. 106). В качестве опор для оси вазы можно использовать стенки выдвижного ящика от шкафа или стола. Обрабатывать вазу на глаз нецелесообразно, так как вся ее художественная выразительность определяется строгой геометрической формой и такими же строгими геометрическими линиями. Понятно, что можно обработать поверхность вазы и на токарном станке, если он имеется в распоряжении резчика. для этого надо предусмотреть на центральной трубке конец для зажима его в патроне станка. Но из- за риска поцарапать вазу при точении или нарушить ее форму лучше оставить для токарного станка исправление и подгонку поверхности с помощью напильников и шкурок.

Винтовые полосы на вазе выполняются в виде желобков и затемняются потом морилкой или черной тушью (лучше добавить в тушь красной акварели или гуаши, что даст цветовую гармонию с теплым цветом древесины). Желобки делаются и морятся после обработки поверхности вазы и покрытия ее лаком, чтобы предотвратить попадание морилки или туши за границу желобка.

Построение винтовых линий на подобных поверхностях подробно описано в разделе о винтовой линии на купольной главе.

Окончательное покрытие вазы лаком и необходимость полировки всей ее поверхности или только частей, выступающих между канавками, будет зависеть от желания мастера.

Заметим, что в образовавшуюся полость вазы на место центральной трубки можно поместить мензурку или пробирку с водой, т. е. использовать вазу для живых цветов. С этой целью размер вазы и диаметр стягивающей трубки нужно поставить в зависимость от имеющегося стеклянного сосуда.

Рассмотрим изготовление клееной слоистой заготовки для вазы, где декоративные извивы контрастных полос получаются как следствие пересечения криволинейной поверхности вращения вазы и закрученных в цилиндрический жгут листов шпона (рис. 137). Принципиальная сторона вопроса заключается в том, чтобы, закрепив клеем долевые кромки прямоугольных листов шпона в долевых прорезях круглого деревянного стержня сердечника, закрутить затем вместе с зволяе’г дать описание подготовки к этой работе. Предварительно заготовляются необходимый материал, инструменты и приспособления: шпон темный и светлый — из расчета 85 пар лепестков; металлическая банка большого диаметра, чтобы в нее входил блок заготовки с вклеенными лепестками шпона, и значительной высоты, достаточной для обмакивания в ней в столярный клей набора с поворотом с двух концов; столярный клей для разведения раствора приблизительно на / банки (при опускании блока уровень клея поднимается); круглая деревянная палка для сердечника диаметром около 40 мм и такой же длины, как и лепестки шпона; две выкройки лепестков шпона (см. рис. 13’7) из плотной бумаги; ножовка для долевых пропилов паза на стержне; трехгранный напильник крупной насечки; резак для шпона и нож; две щетинные плоские кисти для смазывания клеем лепестков шпона; две фанерные шайбы (квадратные пластинки) и четыре шурупа для крепления их к торцам сердечника, чтобы не соскакивали витки резинового шнура; два сверла под шурупы (один — на проход в шайбе и один — для ввинчивания в сердечник); три шнура (лучше взять толстую леску) длиной около 1 м для предварительного стягивания закрученных лепестков шпона, с узелками на концах; два длинных и два коротких резиновых шнура; тазз с водой для мытья рук и тряпка; две реечки или палочки длиной больше диаметра банки — на них сверху банки ставят обмакнутую в клей заготовку для стекания клея; пять старых газет для подстилки; доска для резки на ней шпона.

Работу следует начать с отбора и замачивания шпона (в тазу, в ванне). Самая трудная операция - изготовить долевые пропилы на деревянном цилиндрическом стержне с зажимом в тисках (см. рис. 137), всего лучше сделать 16 пропилов. для этого сначала надо про- чертить направляющие линии — образующие цилиндрической поверхности, разделив торцы стержня на 16 частей. Глубина пропила около 4—5 мм. После пропила всех пазов каждый из них возле устья (выхода) прочищается и несколько расширяется трехгранным напильником. Пазы пропила освобождаются от опилок и расширяются для того, чтобы в паз зашел один лист шпона полностью, второй — частично.

Вырезать лепестки шпона все сразу нецелесообразно. Лучше нарезать часть из них и набрать на клею первую секцию, т. е. интервал от первого до второго паза. Пока клей схватится, можно нарезать партию следующей секции. Шпон перед нарезкой вынимается из воды и промокается между листами газет, лучше под прессом для выравнивания.

Набор первой секции начинается с той пары разноцветных лепестков шпона, которые вставляются на клею в первый паз: сначала один по всей глубине паза, затем второй до отказа (можно кромку второго лепестка немного заострить напильником на ребре доски), К ним как основе, с притиркой сбоку, приклеивают по кромке в 5—6 мм последовательно, чередуя цвет, другие лепестки шпона до такого уровня, чтобы пара лепестков следующего паза была плотно прижата к образовавшейся секции и послужила для них второй боковой опорой. Эта же пара лепестков будет основой для набора второй секции и т. д. Набирая секцию, нужно периодически прижимать соединяемый шов в нескольких точках отверткой или стамеской. Количество лепестков шпона, умещающихся между двумя парами опорных, определяется практически. Они делаются на 4—5 мм 9же, с уменьшением длинной стороны, чтобы ребра каждого лепестка шпона на шейках набора были приблизительно на одном уровне. Последняя секция склеивается вне блока, подгоняется по толщине и чередованию слоев и вставляется на клею между первой и последней парой опорных лепестков.

Сушка набора длится около двух суток. Можно сначала немного подогреть его в духовке, чтобы размягчился клей и разогрелся шпон, но так, чтобы не очень коробились лепестки.

После высыхания блока образуются местами щели — расхождение секций: как результат усыхания древесины и клея. В эти щели вставляются на клею вновь вырезанные пары лепестков шпона с учетом чередования цвета, практически около семи пар лепестков.

После вторичного высыхания клея ножом выравниваются шейки набора, выступающие края добавочных и других лепестков. К торцам сердечника привинчиваются шурупами шайбы-ограничители. Вокруг шеек наматывается с натяжением резиновый шнур - гарантия от рассыпания набора при последующей обработке.

Затем в банке в объеме / части замачивается и разогревается столярный клей. Напомним, что раствор горячего клея должен стекать непрерывной струйкой с палочки, а не капать каплями. Для быстрой работы приготовить все необходимое по приведенному выше перечню.

Набор опускается одним концом в горячий клей, поворачивается, опускается вторым концом и ставится на приготовленные рейки над банкой, куда стекает клей. Сразу же начинается перебор всех лепестков с целью проверки и подмазки кистью сухих мест, не смоченных клеем. Для скорости лучше работать вдвоем с двух сторон, начало проверки отметить приклеенными кусочками бумаги.

Хотя увеличение времени операции нежелательно (чтобы не размягчился клей в корнях лепестков и они не вывернулись впоследствии при их загибах), тщательность смазывания клеем всей поверхности необходима во избежание последующего растрескивания набора.

Все лепестки пересмотрены, руки вымыты в приготовленной воде, с помощью припасенных трех шнуров (лесок) осуществляется предварительное стягивание набора с закручиванием лепестков в одну сторону: сначала посередине одним шнуром, затем по краям — другими. Работа выполняется также вдвоем: один, сделав два нитка шнуром посередине, стягивает его, ухватив за концы с узелками, второй поворачивает блок, держа его за шейки, и следит, чтобы все лепестки загнулись в одну сторону.

После того как блок предварительно стянут и все лепестки равномерно распределены по обводу набора, с помощью резиновых шнуров его стягивают окончательно. Снова моют руки. Первый резиновый шнур наматывается от середины к краю набора, поэтому средний шнур несколько сдвигается в другую сторону. Блок кладется на развернутые слои газеты и прокатывается по ним с прижиманием и одновременным наматыванием натянутого резинового шнура. Ослабевающие шнуры предварительного стягивания удаляются, также периодически стирается выступающий клей.

Доведя нитки шнура до края блока, производят обмотку в обратном направлении, так, чтобы хватило длины шнура для связывания его концов на середине заготовки. То же самое проделывают со второй частью набора с помощью другого резинового шнура. Блок помещается для прогрева в духовку на 1—2 часа (не забывать удалять выделяющийся клей). Слишком многочисленные нитки резинового шнура нежелательны, чтобы не получилось полное выдавливание клея из швов, при этом мы учитываем, что шпон был влажный.

После прогрева в духовке заготовка оставляется на ночь (или на сутки) для свободной сушки. На другой день сушки она снова прогревается в течение 20—30 минут, чтобы клей снаружи лучше схватился. Затем, после остывания, снимаются резиновые шнуры с шеек, удаляются шайбы. Производится обработка торцов и шеек блока ножом для срезания лишнего древесного слоя с клеем. Обнаженные слои древесины таким образом будут быстрее сохнуть.

После этого можно снять резиновые шнуры со всей поверхности блока и осторожно срезать ножом слой шпона с клеем, каждый раз приспосабливаясь к направлению шпона и волокон.

Обработанный блок надо снова обмотать по поверхности цилиндра резиновым шнуром и опять поместить на 1 час для прогрева, затем вытащить для сушки или дальнейшей работы. Она заключается в том, что нужно постепенно удалять ножом излишнюю массу заготовки, пока материал податлив для резьбы, с целью приближения ее к задуманной форме поделки. Затем просверлить сквозное отверстие по оси стержня (с двух концов), расширить его до максимального размера, допускаемого формой вазы и наличием сверл. Проделать каналы сверлом в 5—б мм в боковые утолщения стенки для лучшего просыхания блока изнутри. В противном случае древесина будет долго сохнуть, возможно загнивание клея. После этого следует прогреть блок около 2 часов, предварительно обмотав его резиновыми шнурами снаружи.

Если в процессе окончательного высыхания блока или при его дальнейшей обработке обнаруживаются расхождения швов — результат или жидкого клея, или сильного его выдавливания, или плохо смазанных мест, нужно, слегка расширив щель ножом, смазать ее клеем, просовывая в нее торчком концы щетины, затем стянуть шнуром и слегка подогреть.

Для окончательной отделки поверхности вазы придется вставить в канал с торцов две пробки, предварительно замотав шнуром шейки, чтобы не было раскола. В эти пробки забиваются гвоздики, образующие ось вращения. В остальном работа аналогична вышеописанной с предыдущей вазой. Заметим, что желательно довести стенки вазы в утолщенной части до минимальной толщины с помощью клюкарз, стамесок, полукруглого стружка. На рис. 44 вклейки видно, что для большей защиты от растрескивания посередине вазы забиты бронзовые гвоздики с обработанными шляпками. Они вставлены в просверленные отверстия и пронизывают несколько слоев шпона, связывая их поедино. Этой же цели служат и декоративные бронзовые обручи из фольги. Концы каждого из них сзади зажаты в отверстии также бронзовой шпилечкой, свободно вынимающейся (для укорочения обручей после высыхания вазы).

В заключение остановимся на технике выполнения деталей вазы из светлой древесины, которые задуманы как противопоставление полосатой поверхности вазы (поиск общей ее композиции и формы этих деталей изложен на с. 249). Небольшие размеры вазы общая высота ее составляет 180 мм и строгое соблюдение найденного на эскизе силуэта ручки (см. рис. 224, г) выявили в процессе работы две проблемы: опасность раскола узкой в сечении ручки и трудность крепления ее в двух точках соприкосновения с вазой с помощью бронзовых гвоздиков-штифтов. Автор поделки не имел в своем распоряжении более прочной светлой древесины (клен, граб, ясень, береза), поэтому ручка выполнена из липы. Чтобы ликвидировать опасность скола древесины в самом тонком месте, бумажная выкройка ручки сориентирована так по отношению к направлению волокон древесины на заготовке, чтобы волокна шли вдоль опасного на скол участка.

Были сделаны также декоративно обыгранные утолщения ручки в местах отверстий под бронзовые штифты. для верхнего штифта по длине подошел сапожный бронзовый гвоздь, обточенный в патроне дрели до нужной толщины (округленная головка отполирована), для нижнего штифта пришлось использовать кусочек проволоки диаметром 4 мм. Штифты вставлены свободно в просверленные для них в ручке и в корпусе вазы отверстия.

Отметим, что в сечении изогнутая полоса ручки имеет равнобедренный треугольник с несколько скругленными углами, вершиной внутрь ручки по всему периметру. Верхний венчик вазы и нижняя ее часть (база) выполнены из торцевых спилов липовой древесины с направлением волокон вдоль оси вазы, т. е. вертикально. Иное решение, более легкое технически, а именно — сделать детали из двух плоских заготовок с горизонтальным направлением волокон древесины — было бы тектонически неправильным. Выполненные из таких заготовок круглые детали имёли бы различный оттенок цвета и различную текстуру древесины по периметру, что противоречило бы художественному замыслу иметь однотонную светлую поверхность этих деталей, не конкурирующую с характером рисунка корпуса вазы.

var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont'); if (container) { var parent = container.parentElement; if (parent) { const wrapper = document.createElement('div'); wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper'); parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling); } }