Ошибочно полагать, что специальный резчицкий инструмент является необходимым условием выполнения поделки из дерева. На самом деле он лишь облегчает работу резчика и расширяет его творческие возможности. Автор этой книги начал практику резьбы, имея в своем распоряжении обычный перочинный нож, напильники и шкурки, т. е. то, что есть у каждого в доме. Все последующие виды инструмента появлялись по мере надобности при выполнении той или иной операции в работе над изделием. Приводимые в этом разделе рис. 3 и 4 вклейки показывают несложные поделки, вырезанные в основном ножом. Техника их изготовления рассчитана на использование небольших объемов материала. Декоративный рог (см. рис. 3 вклейки) имеет раструб, склеенный из трех кусков дерева. Каждый из них выполнен из отдельных брусочков, которые, в свою очередь,— результат распила одной рейки на три части (поперек). Деревянный раструб подгонялся для склеивания так, чтобы он плотно входил узким концом в расширенное на конус (до минимальной толщины кромок) устье рога. Место стыка замаскировано деталями из другого материала. В декоративной отделке остальной поверхности рога применен различный материал: бронза, пластмасса, морские камушки, бусинки, бисер и др. Павлин (см. рис. 4 вклейки) представляет собою также рог, обклеенный снаружи деталями из дерева (эвкалипт), инкрустированного бисером. Клюв и лапы — бронзовые, в глаз вставлено бронзовое очко, в центре которого просверлено отверстие и воткнута укороченная булавка со стеклянной головкой. На крыльях использована более светлая древесина эвкалипта.  Хвостовая часть полая, собрана из нескольких обструганных по форме и обточенных реек, конец хвоста представляет собою целиковую деревянную пробку, которая может вставляться и выниматься из хвостовой полости. для облегчения она сделана также полой. Лапы птицы, выполненные в виде толстой бронзовой проволоки, вставлены в отверстия натурального сучка, который укреплен на резной планке, сделанной из колодки старой рейсшины. Резьба поверхности павлина выполнена только ножом. Лишь для винограда и опорной планки впоследствии была применена полукруглая стамеска. На рис. 63 показано несколько видов цепочек из дерева. Они могут быть использованы для декора как часть резного ансамбля или изолированно, например в качестве женских бус. Цепь с крупными звеньями удобно вырезать из единого целого бруска квадратного сечения, на котором фрезой на станке или с помощью специального рубанка вручную делаются четыре продольные выемки так, чтобы в сечении заготовки образовался крест. Толщина и ширина получившихся пересекающихся планок будет соответствовать таким же размерам звеньев цепи. Как видно из рисунка, сначала прочерчиваются контуры звеньев цепи на каждой планке, затем с помощью сверла, пилки и ножа в них вырезаются сквозные отверстия, что дает возможность сделать прорезы на разъединение звеньев и их окончательную обработку. Мелкая цепочка (бусы) из круглых звеньев (диаметром около 15 мм) получается точением отдельных колец на токарном станке. Сама техника работы будет зависеть от наличия станка в распоряжении мастера и умения изготовить инструмент для эффективного обтачивания каждого кольца. В итоге нужно добиться исключения ручной доработки.

Очевидно, наиболее удобно внешнюю и правую сторону кольца обрабатывать до его отрезания от заготовки, а внутреннюю часть левой стороны — после отрезания. Для этого лучше помещать кольца в специально выточенную оправку: стержень с круглым гнездом на торце, куда туго вставляется кольцо. Понятно что гнездо должно быть слегка конической формы, а сама оправка вращаться в патроне станка.

Умение, выдумка и технические возможности мастера покажут технологию работы, чтобы она была наиболее производительной: сделать заготовку в виды полой трубки; делать все кольца одного размера или это необязательно (коне] оправки можно постепенно отрезать сторону уменьшения диаметра конического гнезда); обрабатывать окончательно поверхность кольца до отрезания о заготовки или после, для чего использовать круглый стержень немного кони ческой формы, на который насаживают кольцо и др.

Применяя сначала оправку, а потом стержень для насадки колец, можно использовать для точения и ручной токарный станок, о котором мы говорили выше. Тогда в качестве материала удобно взять, например, круглый буковых пруток от детской кроватки и распилить его поперек на слои — заготовки для колец.

Соединение колец в цепь делается простым разламыванием на две части одного из них для крепления с двумя другими, целыми, а затем склеиванием столярным клеем расколотого звена. С помощью клея и стягивания обычной ниткой можно быстро восстановить каждое звено без заметного впоследствии зачищенного шва. О прочности склеивания скажем, что при хорошем клее повторный разлом звена должен произойти в новом месте.

Третий вид цепочки также собирается из отдельных звеньев путем раскалывания каждого второго звена, но звенья выполняются вручную — обрабатываются и последовательно отрезаются от деревянного стержня. Здесь речь идет о плоской цепочке с витыми звеньями. Она может быть использована и как бусы для женского туалета, и как крупная цепь для иного декора. Ручная обработка каждого звена позволяет резать его из отдельных кусков древесины, брать не только прямую, но и криволинейную ветвь, например можжевельника, что увеличивает возможность в выборе благородной древесины.

Кроме можжевельника для обоих видов цепочек можно использовать яблоню, березу, клен, вишню, бук, т. е. древесину твердую, монотонную и, по возможности, светлую.

Как видно из рисунка, прежде чем сделать отверстие в заготовке звена, ему придается спиралеобразная форма с взаимно перпендикулярным расположением торцевых концов. Отверстие прорезается легко с двух сторон с помощью полукруглого резца, но можно его получить и с помощью других инструментов, например сверла и ножа. Окончательно обтачивается звено надфилями и шкуркой, затем обрезается.

Нет необходимости стремиться к строго одинаковой длине звеньев. После нарезания запланированного количества звеньев их можно расположить в порядке уменьшения размеров от середины к концам, что может быть подчеркнуто и специально, например для бус.

Звенья, вырезанные из твердой древесины, не так легко расколоть руками. Лучше это делать (при монтаже цепи) на ребре крышки стола, разломив большими пальцами обеих рук сначала один конец звена, а затем второй. Обмотку нитью крученого звена при склейке удобнее вести от середины к одному концу, потом к другому. Желательно сначала собрать несколько звеньев и удостовериться, что форма звена найдена, т. е. цепочка получается плоской.

Цепочки с фигурными, витыми звеньями могут применяться как декоративные подвески, например для люстр. Их крупные звенья легко выпилить лобзиком из рейки, дощечки, многослойной фанеры.

Для соединения некоторых звеньев таких больших цепей лучше выпилить лобзиком с одного конца звена участок на проход через него двух других звеньев. Затем этот участок с помощью столярного клея сажается на свое место. Два тонких пропила лобзиком создают незначительный зазор и позволяют стянуть в этом месте звено нитью или резиновым шнуром до полного контакта составных частей. Можно также ввести на клею тонкую пластинку (обстругать ножом конец палочки) из той же древесины в один из пропилов, используя пружинящие свойства концов звена.

В других фигурных звеньях, в которых нельзя завести оба соединительных звена в пропил третьего (из-за узкого прохода во внутренней полости), целесообразно пропилы лобзиком делать по одному с каждого звена, распиливая его вдоль на две части. В этом случае при склеивании будет более плотный шов и его легче спрятать под соседние звенья, хотя работа становится менее удобной.

Гребень, изображенный на рис. 64, изготовлен с помощью ножа и ножовки для металла. древесина здесь использована прочная и вязкая (можжевельник, яблоня, клен). При изготовлении такого гребня удобнее сначала сделать пропилы ножовкой по утолщенной заготовке, а затем приступить к резьбе фигурной верхней части. Обработка зубьев делается в последнюю очередь постепенным заострением каждого из них с помощью ножичка, надфиля, шкурок. Для прочности лучше сохранить достаточно надежной толщину гребня в местах корней зубьев, где зуб в сечении будет иметь форму не квадрата, а прямоугольника.

Внизу рис. 64 показан гребень с металлическими зубьями, выполненными из стальных спиц, В первом варианте гребня из-за скрытых трещин в древесине или косослоя возможны расколы в отдельных зубьях, что потребует их склейки или даже замены зубца (вставить его на клею в сквозной пропил на корпусе гребня). Второй вариант гребня более надежен, особенно в эксплуатации, но он потребует тщательности в подгонке длины каждого зуба, в заоваливании его кончиков перед вставкой в просверленные в корпусе отверстия.

Очевидно, наиболее рационально вставлять зубья в корпус гребня на синтетическом клею, например «Момент-1» (подойдет и любая нитрокраска), для чего нужно подобрать сверло такого диаметра, чтобы в просверленные отверстия спицы входили плотно, с небольшим усилием. Можно применить и забивание спиц, для этого отверстия сделать несколько меньшего диаметра, но в этом случае корпус гребня должен быть плотно сжат в тисках в месте забивания спицы между двух обструганных по соответствующей кривизне дощечек (вторая сторона каждой из них плоская для зажима в тисках) с прокладками из кар- тона, т. е. нужно принять меры, чтоб не расколоть гребень.

Еще лучше забивать спицы в утолщенную заготовку, предварительно определив кривизну линии гребня, а обработку его деревянной части, пропилы лобзиком и резьбу делать после.

Для комплекта к гребню на рис. 64 показаны варианты деревянных шпилек. С них лучше и начать работу, чтобы определить, насколько подходит по прочности древесина, цвет и характер отделки, отработать приемы резьбы. В качестве инструмента достаточно иметь лобзик, нож, сверла и для отделки — шкурки.

для следующей поделки — фонарика-люстры также не потребуется специальный резчицкий инструмент. Основной рабочий инструмент здесь кроме ножа, пилы, сверла и рубанка — лобзик (рис. 65).

Подвешивается фонарик-люстра на декоративных цепях, изготовление которых описано выше. Кстати, далее будет рассказано, как сделать большую люстру из сосновой древесины, где рассматриваемый фонарик будет являться одним из трех светильников.

Хотим сразу же предостеречь читателя: размеры люстры-фонарика надо планировать такими, чтобы помещаемая в нем небольшая лампочка была удалена на безопасное расстояние от боковых стенок во избежание их обугливания или загорания.

Повторяющийся элемент рисунка в ажурной резьбе фонарика дает возможность использовать для всех дощечек один трафарет. Выпиливание каждой дощечки с помощью лобзика требует только аккуратности и терпения. В качестве материала лучше всего использовать ель — древесину нарядную, прямослойную и светлую, к тому же долго сохраняющую свой светлый тон. Также подойдет и сосна. Полосатая текстура хвойной древесины в данной поделке будет способствовать ее декору. Особое внимание при подборе древесины и заготовок следует обратить на гладкие, не резные дощечки верхнего пояса,  надо постараться и рисунок волокон древесины подобрать понаряднее, и выявить его тщательной полировкой. Для остальных планок (резных) текстура древесины роли не играет, в прорезной резьбе она не будет столь различима, однако сорт древесины всюду должен быть один. Конечно, можно использовать и другие породы дерева, даже многослойную фанеру, но тогда общий вид поделки будет более глухим.

Самым сложным для начинающего резчика, не знакомого со столярными работами, будет сборка и склейка фонарика из резных дощечек. Поэтому первым шагом должна стать заготовка предварительного каркаса, вокруг которого будет собираться весь фонарик, а также по нему будут определяться и размеры необходимых дощечек.

для каркаса нужно выпилить из любой многослойной фанеры (можно взять жесткий картон) два правильных шестиугольника, отпилить шесть одинаковых реек по высоте фонарика и соединить все это в каркас: в каждый угол шестиугольника забить гвоздь, а затем прибить эти углы к торцам реек. Полученный каркас сразу же приобретет жесткость и устойчивость, как только к его стойке будет привязана при склеивании фонарика его первая секция из трех дощечек: двух боковых, образующих между собой угол, и одной средней, вставленной заостренной кромкой между ними (рис. 66), назовем последнюю дощечку крылом. Эти три дощечки надо привязать к стойке каркаса при их склеивании так, чтобы верхние концы выступали над шестиугольной фанер- кой каркаса: поверх этой фанерки должна пройти поперечная планка, соединяющая две противоположные стенки фонарика. Она служит и для жесткости, и для подвески к ней патрона с лампочкой. Монтируется эта планка с клеем на круглые птицы в отверстия, предварительно проделанные в концах двух резных стенок фонарика. Выступающие наружу торцы шипов будут закрыты потом дощечками верхнего пояса. При склеивании фонарика эту поперечную планку нужно заблаговременно вставить и, конечно, предварительно подогнать и по размерам, и по диаметрам шипов и отверстий для них.

При склеивании надо побеспокоиться, чтобы затеки клея не попали на стойки каркаса и не приклеили его к фонарику. Лучше сделать бумажные прокладки, тогда от каркаса будет легко освободиться после высыхания клея путем отрыва одной из шестиугольных фанерок.

Косячки (кусочки дощечки с углом 120°) вклеиваются только в верхнем поясе для его жесткости после освобождения собранного фонарика от внутреннего каркаса.

Обратим внимание, что крыло будет резным по всей длине, а боковые дощечки — только до линии поперечных дощечек верхнего пояса. Последние подгоняются и наклеиваются после связки всех шести крыльев, но еще до освобождения от каркаса.

для концевых шариков на каждом из шести углов фонарика нужно предусмотреть небольшой круглый шип (конический) на конце каждого из крыльев, т. е. заготовки шести дощечек для них должны быть длиннее (надо учесть также величину проушин для присоединения цепей). Сами шарики лучше обточить или обработать ножом и напильниками вручную из целого отпила ствола ели (сосны) небольшого диаметра или из сердцевинной части, если ствол будет толще: желательно здесь сохранить симметрию годичных колец для усиления выразительности рисунка древесины.

Диаметры шариков не должны быть слишком большими, чтобы не нарушить общую композицию поделки. Они могут быть заменены и на другую деталь, резную например, или просто изъяты: здесь вопрос определяется не только внешней формой поделки или «вкусом» мастера, но и его техническими возможностями, опытом в работе.

Для подвески люстры кроме трех деревянных цепей предусмотрена с целью надежности центральная металлическая трубка с резьбой на концах. Длинный верхний конец трубки дает возможность сгона плоской гайки вниз и опускания трехрожковой звездочки при подвеске люстры (рис. 66). Нижний конец с резьбой служит для крепления с поперечной планкой люстры с помощью шайбы и гайки. Через трубку проходит провод для соединения с патроном лампочки. В остальном конструкция фонарика, его сборка и изготовление понятны из рисунков.

В заключение пожелаем резчику выполнять такую работу летом на природе, в месте поближе к лесу, где можно иметь любой выбор материала из сушняка хвойной древесины. Особенно это относится к изготовлению следующей поделки — люстры больших размеров, состоящей из трех подвесных фонариков подобного типа, как описано выше. Здесь кроме трехкратного увеличения работы с самими светильниками (фонариками) потребуется еще резная композиция для их подвески и плафонная (потолочная) накладка больших размеров (рис. 67).

Конструкция плафонной накладки понятна из рисунка. Зонтик же для подвески светильников (назовем его так) лучше сделать не из плоских, а из шести прогнутых еловых или, соответственно, сосновых досок. Также и кронштейны имеют изгиб. Для решения такой задачи требуется и обилие материала, и предварительная работа двуручной пилой, и обтесывание прогиба досок топором.

Очевидно, в изготовлении этой люстры самым трудным окажется монтаж (подгонка и склеивание деталей) внутреннего зонтика (рис. 68), с которым затем монтируются все элементы большого (верхнего) зонтика. В данном случае также полезно сделать в первую очередь каркас жесткости: вытесать топором из сосновой чурки правильную усеченную шестиугольную пирамиду для верхней части внутреннего зонтика. Конечно, для этого надо сначала на торцах чурки построить циркулем два разных по размерам шестиугольника. В дальнейшем подгонку лепестков зонтика удобно вести, привязывая их к каркасу с помощью резинового шнура. Вытесывая топориком кривую форму каждого лепестка, мы сохраняем плоскую и утолщенную верхнюю часть, В ней затем будут сверлиться отверстия под шипы лепестков и кронштейнов большого зонтика.

Одновременно с подгонкой шипов каждого лепестка и кронштейна к нему нужно подгонять И ШИНЫ на их противоположных концах, там, где детали связаны друг с другом декоративными шариками (шарики заготовляются предварительно). Паз под шип в Шарике можно сделать общий, продолговатый. Отверстие для трубки в этом шарике нужно сверлить только после монтажа всего зонтика (его большой и малой секций) вместе, причем при склеивании предусмотреть, чтобы расстояния их до потолка при подвеске люстры оказались одинаковыми, также равными должны быть и расстояния между ними.

После этого можно крепить промежуточные звенья большого зонтика, элементами, которые в целом после их приклеивания создают единый волнообразный симметричный контур зонтика. Кольцеобразные звенья также выпиливаются лобзиком из изогнутой, обтесанной топором, затем обструганной ножом дощечки. Отверстия на каждом ребре малого зонтика под шипы кольцеобразных звеньев можно расположить ниже ряда отверстий под шипы лепестков, аналогично занизить и уровень их внешних концов по отношению к концам лепестков. Но тогда криволинейные элементы будут более сложной формы, чем изображенные на проекции рис. 67. Им нужно дать дополнительно изгиб вниз с провисом посередине, т. е. в качестве заготовки брать не доску, а брус состоящие из пяти соприкасающихся колец. Каждое такое звено вставляется с одного конца шипом в отверстие на ребре малого зонтика (эти отверстия делаются после склеивания малого зонтика), другой его конец связан с лепестками зонтика криволинейными достаточной толщины. Форму их нетрудно найти с помощью пластилина, например на заключительной стадии монтажа зонтика. При такой конструкции он будет смотреться как волнообразный, распустившийся цветок.

Внутренний колпак, которым закрывается центральная лампочка (внутри малого зонтика), можно сделать составным из шести лепестков или склеить из двух половинок, выдолбленных и вытесанных из одной чурки. Крепление его при помощи нагеля (деревянного гвоздя) показано на рисунке. С другой стороны колпак удерживается внутри малого зонтика круглым шипом, вклеенным в отверстие на стенке колпака. При монтаже он сначала заводится внутрь зонтика с наклоном так, чтобы его шип попал в углубление на соответствующей стенке зонтика. Затем колпак выравнивается (заводится внутрь его правая половина), и в общее для зонтика и колпака отверстие вставляется нагель. Надеемся, что остальную конструкцию элементов люстры мастер поймет из рисунков или дополнит (а также изменит при желании) своей изобретательностью.

Подвеску люстры можно сделать в одной, центральной, точке, как показано на рисунке. Сначала на крючок в потолке навешивается металлическая трубка за дужку из толстой проволоки, концы которой вставлены в отверстие на стенках трубки и загнуты, потом на трубку надевается люстра (колпак снят), для чего внутри малого зонтика имеется специальная поперечная планка с отверстием. Затем на трубку навинчивается гайка с шайбой. Выступающий резьбовой конец трубки позволяет свинчивать гайку вниз и опускать люстру для монтажа проводов.

Желательно между потолочной накладкой и потолком вставить прокладки, например резиновые ластики, чтоб имелся ток воздуха для охлаждения центральной лампочки.