Отверстие под металлическую трубку нецелесообразно заготовлять заранее на частях шара (по типу гнезда под стойку) не только потому, что оно легко сверлится целиком, а удаленная древесина незначительно уменьшает площадь притирки для склеивания, но и по другой причине: нельзя быть заранее уверенным, что линия склеивания частей шара примет строго вертикальное направление (а для стойки-трубки это имеет большое значение) после посадки стойки шара в канал подставки. Центральный канал витой подставки не будет строго вертикальным из-за сложности его обработки вручную, поэтому потребуется коррекция в направлении гнезда в шаре под трубку, чтобы столешница приняла по возможности горизонтальное положение. Окончательная ее нивелировка будет сделана подгонкой основания подставки.

С указанной целью сначала визуально определяется вершина шара в том положении стойки в гнезде подставки, которое кажется наиболее приемлемым. Если найденная вершина немного не совпадает с перекрестием склеенных четвертушек, это не должно смущать резчика. Через выявленную точку вершины шара сверлится небольшое отверстие. Вертикальное направление сверла контролируется по каждому из четырех швов шара. Затем в отверстие вставляется длинный металлический пруток. Вращая шар вместе со стойкой в канале витой подставки, можно определить по отклонению вершины прутка, в какую сторону надо исправить направление верхнего отверстия, пометить положение центра с учетом исправления, забить деревянной пробочкой отверстие и просверлить новое. Расширить отверстие сначала сверлом до максимально большого диаметра, затем полукруглой стамеской — до диаметра трубки.

Прежде чем забивать трубку в шар, нужно определить ее длину и выявить расстояние от вершины шара до плоскости столешницы опытным путем, положив на вершину шара (в собранном виде с подставкой) прокладку в виде круглой коробочки от зубного порошка, на нее — диски столешницы в свинченном состоянии. Затем поставить получившийся таким образом сто- лик на его предполагаемое место и решить визуально, какой интервал делать между столешницей и шаром. С учетом интервала будет делаться последующая сборка.

Теперь можно отпилить трубку, взяв ее длину с запасом. Одним концом накрепко забить в отверстие шара (лучше для безопасности стянуть шар резиновым шнуром). Спилить напильником со второго конца трубки неровности и пропустить его через отверстие малого диска. Зафиксировать найденное расстояние между шаром и столешницей, а на выступающем конце отметить участок около З см для крепления трубки. Вытащить трубку из диска закрепить ее наклонно в тисках, как позволяет шар стойки, ножовкой отпилить лишнюю часть, а затем сделать пропилы на конце крепления, как сказано выше.

После этого вести сборку всех деталей. Поставить изделие на стол и, вращая диск столешницы вместе с шаром и стойкой в гнезде подставки, найти приемлемое горизонтальное положение столешницы. Уточнение зафиксированного положения крышки стола будет сделано потом подправкой точек опоры основания.

Кронштейны (фигурные опоры). Форма кронштейнов, их количество и размеры определяются двумя задачами: обеспечением прочности столешницы к боковым наклонам (а также к вертикальной нагрузке) и архитектурой поделки, ее декоративностью и композиционной целостностью, В описываемом изделии форма стоек диктовалась витьем подставки (они не должны быть прямолинейными) и воронкообразной выемкой, образуемой ветвями переплетений в верхней части подставки. Их количество — 12 — повторяет ритм периферийных стоек подставки, повторяет воронкообразную выемку витья и обеспечивает достаточную общую прочность при незначительной конструктивной прочности каждой из них. По этим же соображениям предполагалось, что будет достаточным склеивание на столярном клею в двух местах соприкосновения кронштейна со столешницей и с шаром, если сделать в этих местах небольшие углубления под изгибы кронштейна. Впоследствии, в процессе дальнейшей работы со столешницей, выявилось, что они подвержены отрыву из-за случайных ударов или усилий. Поэтому в местах, наиболее опасных на отрыв и закрытых от обозрения,— в шейках, контактирующих со столешницей,— кронштейны прикреплены кроме клея бронзовыми гвоздиками с полированными полусферическими шляпками, для чего просверлены отверстия: в кронштейне — на свободный проход получившейся бронзовой шпилечки, а в столешнице (меньшего диаметра) — на забивание шпильки.

Поиск формы размеров кронштейна определялся следующим образом. Фиксировалось выбранное положение столешницы относительно подставки. Из картона вырезался силуэт одного из кронштейнов, затем с уточнением — еще несколько. Они прикреплялись воском или пластилином с двух сторон столешницы, чтобы можно было видеть образующийся силуэт; уточнялись размер, места их прикрепления и т. д. Полученный шаблон применялся для вырезания кронштейнов из дерева. Облицовка столешницы. Рисунок столешницы в виде переплетающихся лент выбран для композиционной связи с переплетающимися ветвями подставки. Хотя после введения в конструкцию фигурок обезьян (это решение было принято и по другим мотивам) могло быть оправдано и сюжетное анималистическое изображение на столешнице в виде маркетри, тем более что изобразительные возможности в этом случае богаче.

Выполнение орнамента могло быть также различным и по замыслу, и по технологии: светлые полосы на темном фоне; слабо отличающиеся по тону фон и полосы (светлые или темные); фон однотонный или разноцветный с выделением, например, центральной звезды и обода; с одним направлением волокон древесины по всем полосам орнамента или с выделением трех циклов лент этого орнамента различным направлениям волокон древесины (см. рис. 118) и т. д.

Было принято решение сделать более светлые, чем фон, полосы с одним направлением волокон древесины, а чтобы не разбивать целостность орнамента, изготовить его поле однородным. Отсюда наметилось и техническое решение: в качестве материала для полос использовать поверхность ровной, без сучков, березовой фанеры, покрывающей крышку столешницы; в нее врезать частями фанерки фона, предварительно нанеся рисунок и удалив затем в соответствующих местах приклеенный слой фанерки. О точности подгонки швов можно не беспокоиться, так как целесообразно подчеркнуть рисунок полос орнамента более темными линиями по контуру, для чего проделать узкие канавки и вмазать в них мастику — масляную или полумасляную шпаклевку (см. рис. 24 вклейки), делать прорезы и заполнять их мастикой нужно после шлифовки столешницы и покрыть ее четырьмятремя слоями лака, чтобы с него легко сходила лишняя шпаклевка.

Набор рисунка столешницы мог быть осуществлен и в технике маркетри, тогда не потребовалось бы неудобного снятия слоя фанерки для фона орнамента, сподручнее было бы подгонять детали друг к другу. Но в этом случае возникают другие отрицательные факторы: например, необходимость вырезания лент орнамента из целого полотна шпона или точная подгонка его составных частей, что будет, однако, все равно заметно на светлой поверхности березы. Также усложняется приклеивание набора маркетри на поверхность столешницы: потребуется или большой пресс, или изготовление второго по диаметру столешницы диска с прижимом его по краям струбцинками и в центре — болтом с гайкой, пропущенным через центральное отверстие, которое придется потом заделать.

В описываемой поделке технология изготовления облицовки столешницы заключается в следующем. Толстый шпон — верхний слой фанеры столешницы — удаляется резаком с острым кончиком вручную с подрезанием канавки для повторных, более глубоких прорезов. Шпон снимался узкой прямой стамеской легкими ударами ладони по ручке. Места ошибочно и случайно отколотого нижележащего слоя помечались красным карандашом, кусочки шпона сохранялись и по мере накопления периодически подклеивались разогретым столярным клеем. Конечно, удобнее иметь под рукой электроплитку и постоянно теплый клей, чтобы исправлять дефекты сразу же.

Для облицовки фона, где был снят слой фанерки, выбранный шпон размачивался, если была необходимость — выравнивался под прессом (книги, положенные на газету), вырезался по выкройке ножницами, подгонялся по гнезду, отлетевшие кусочки сохранялись для последующего приклеивания. Дальнейший процесс фанеровки и шлифовки столешницы выполнялся так, как описано выше в соответствующем разделе.

Заметим только, что после высыхания клея и усадки высохшего шпона местами появлялись щели в расколах, где были сделаны вставки. Для темного шпона такая подправка допустима. Если в процессе шлифовки окажется какое- либо место сильно заглубленным, лучше не снимать всю поверхность вокруг этого углубления, а, наоборот, снять фанерованный участок впадины, выровнять фон, положив туда кусочек бумаги с клеем, и снова наклеены на это место новый участок такого же шпона.

Выполнение борта (обода). Средняя часть обода описываемой столешницы, т. е. обкладки торцевой части большого диска, состоит из контрастно перемежающихся сегментов красной и лимонной древесины с соотношением длин в золотой пропорции. Понятно, что сорта древесины могут быть заменены на другие, но также декоративные и твердые. Темные сегменты для усиления глубокого тона, а также для однородности цвета выполнены так, чтобы на лицевую сторону выходили торцевые срезы каждой детали. Светлые участки обода выполнены с направлением волокон древесины вдоль обода, чем усиливался контраст с темными сегментами и по цвету, и по фактуре древесины. долевое направление волокон более или менее терпимо для обработки коротких кривых участков, но дает все же риск сколов и задиров дерева. Поэтому, обрабатывая их ножом, нужно постоянно следить, чтобы не резать против волокон древесины. Небольшие задиры нужно сразу же приклеить столярным клеем, залепив сверху кусочком бумаги, притереть плотно ногтем и после высыхания зачистить.

Материал твердой древесины (здесь красное дерево и лимонное) выбирался с учетом большей его стойкости на повреждение при возможных ударах борта столика во время последующей эксплуатации, Каждый из сегментов уточнялся по длине на четкое количество темных и светлых участков (здесь по шесть), выравнивалась его внутренняя сторона контакта с диском, подгонялись торцы сегментов на соприкосновение друг с другом и затем детали приклеивались на серединную часть торца столешницы. После этого производилась обработка внешней поверхности всего наклеенного обода сразу. Сначала равнялся ножом и затем напильником срезался периферийный коiгхур по окружности с соблюдением на глаз одинаковой толщины обода. Обод закруглялся тем же способом и выравнивался на точность окружности: диск насаживался в горизонтальном положении центральным отверстием (не сквозным) на конец гвоздя, вбитого в доску, и вращением вокруг оси с помощью острия карандаша, поставленного близко к ободу, отмечались выступающие места, которые затем подправлялись напильником.

Обод шлифовался шкуркой, покрывался для пробы лаком, чтобы видеть получившийся цвет древесины, а также для подбора к нему по цвету боковых резных ободков.

Выполнение верхнего канта (резного ободка). Эта работа очень тщательная почти ювелирная. Пренебрежение в ней строгостью формы может привести после монтажа сегментов канта к образованию неровностей в виде волн в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Автору этой поделки также не удалось избежать ошибок, из-за чего пришлось в некоторых местах отдирать приклеенные участки, подправлять их или заменять на новые.

Практика привела к следующей технологии выполнения сегментов резного канта. С помощью чертежной линейки с двумя отверстиями прочерчивались на полотне вышедшей из строя грушевой рейсшины контуры заготовок все время одним радиусом со сдвигом центра по средней линии, каждый раз на ширину полоски заготовки и с припуском на обработку. По этим линиям производился потом распил ножовкой для металла полосок длиной около 13— 14 см. Поскольку радиус окружности брался всегда равным внутреннему очерку полоски, внешний контур каждого сегмента нуждался в корректировке.

Сначала подгонялся внутренний контур сегмента по месту его приклеивания.

Затем заново прочерчивалась линия внешнего очерка с соблюдением все время одной и той же ширины полоски — около 7 мм. делалось это с помощью измерителя с винтом, взятого из чертежной готовальни, т. е. измеритель использовался как рейсмус. Внешний контур сегмента округлялся, на него по бумажному шаблону наносились карандашом метки прорезов-углублений на профиле канта (см. рис. 111). Так как карандашные метки стираются во время работы, по ним делались риски с помощью трехгранного напильника.

Потом по рискам выполнялись ножом вырезы углублений с плоским срезом каждой стороны под углом 45° и шириной зева выемки около З мм.

После этого по верхней поверхности канта в продолжение выполненных

прорезов делались другие вырезы-канавки, но уже не перпендикулярно к полоске, а с наклоном около 45°, как этого требует форма резьбы. Эти канавки делались не насквозь, а до половины ширины планки, так как дальше их заворот уточнялся ножом на рабочей доске. Для этого обрабатываемый сегмент прикреплялся за концы к округленной по профилю сегмента кромке доски. Он привязывался резиновым шнуром в два-три оборота вокруг концов заготовки с пропуском шнура в отверстие, просверленное на расстоянии около 1 см от кромки в доске.

Маленьким ножом на заготовке прорезались кривые канавки от уже имевшихся вырезов до конца ширины планки с заворотом этих канавок в конце почти касательно внутренней кромки планки. Затем заготовка отвязывалась от доски, и отделка элементов резьбы с помощью ножика, напильника, надфилей и шкурок делалась на руках.

13 дальнейшем подгонка детали на место в ободе требовала снятия древесины с нижней внутренней стороны сегмента, чтобы получить некоторый наклон канта наружу от центра столешницы. Особенно проверялась стыковка сегментов, для чего их торцы срезались в месте линии впадин резьбы.

Перед приклейкой сегментов следует покрыть обод лаком, по высыхании лака легко прошкурить его мелкой шкуркой. После этого нанести пальцем на обод ровным слоем лак, разравнивая его, пока он не загустеет, а затем провести легкую шлифовку и полировку его пастой, как было описано ранее.

Такую лаковую отделку поверхности обода нельзя осуществлять после приклеивания резных кантов. По тем же причинам, чтобы не испортить выполненную полировку, покрывать лаком сегменты канта необходимо до их приклеивания, после чего прочистить напильником и ножом поверхность соприкосновения с ободом и самим диском, если туда попал лак. Для большей надежности склеивання нужно сделать эти поверхности пористыми: нацарапать концом ножа перекрестные частые линии или сделать наколы шилом, что удобнее применить к поверхности обода. Наколы шилом получаются частыми ударами ладони правой руки по ручке шила, поддерживаемого левой рукой над поверхностью древесины с сохранением небольшого интервала.

При склеивании прижать сегменты лучше мелкими гвоздиками, для чего забить их в торец (в уступ) диска и загнуть слегка вокруг канта: по гвоздю на концах и один-два гвоздя в середине. Отверстия от гвоздиков после заделываются либо шпаклевкой, либо клеем, либо лаком, либо остриями деревянных гвоздиков.

Выполнение нижнего канта. Нижний кант состоит из скобкообразных элементов и шариков. Для скобок использовалось то же полотно старой грушевой рейсшины. Ширина деталей бралась около З см, каждый элемент при раскрое располагался поперек полотна. для удобства работы скобки вырезались сначала упрощенно — двумя прямыми про- пилами ножовки под углом друг к другу, так, чтобы затем вписать в этот угол округленный внешний контур скобки. Округление велось от руки, а внутренний угол скобки оставался без изменения. Это оправдывалось тем, что после приклеивания всех элементов канта нижняя сторона большого диска столешницы облицовывалась шпоном красного дерева, закрывавшим швы и стыки элементов канта. С этой целью скобки наклеивались заподлицо с нижней поверхностью диска, для чего в его древесине делались соответствующие гнезда — углубления.

Для указанной облицовки использовались полосы из пачки шпона с направлением волокон древесины в каждой полосе к центру диска (речь идет об облицовке полосы между малым и большим дисками). Малый диск облицовывался только по торцу, нижняя его сторона тонировалась морилкой. Малый диск прикреплялся к большому диску столярным клеем и четырьмя шурупами.

В набранный из скобок нижний кант вставлены выточенные на ручном токарном станке шарики на ножках (ножки входят на клею в просверленные отверстия на стыке скобок канта). Из опробованных по цветовому сочетанию различных комбинаций (все шарики светлые; все шарики темные; шарики комбинированные) наиболее удачным оказалось сочетание светлых и темных шариков — в тон с фоном деталей гладкой части обода. Светлые шарики, более крупные, выполнены из лимонной древесины, темные из красного дерева, той же породы, что и в частях обода. Как они сгруппированы, видно из рисунка.

Гравиррвка контурных линий орнамента на столешнице. Сначала поверхность диска полировалась тремя-четырьмя слоями нитролака. Лак слегка зашкуривался и полировался суконкой. Прямые канавки прочерчивались двумя параллельными прорезами, сделанными кончиком маленького ножа по металлической линейке, после чего середина между ними выбиралась коготком (специальный резак, см. рис. 6). Один конец длинной металлической линейки придавливался грузом, другой — прижимался левой рукой. Ножом сначала намечалась контурная линия канавки с процарапыванием ее по лаку кончиком ножа, повернутым к линии тыльной стороной лезвия, затем линия углублялась самим лезвием. Ширина канавки — около 1 мм, глубина — на толщину наклеенного шпона.

Последующая работа по отделке столешницы показала, что проводить эти линии нужно очень точно и аккуратно, так как канавки заполняются затем цветной шпаклевкой и все царапины при этом будут выявлены цветом. Особенно трудно удаляются глубокие царапины. Для круговых канавок лучше подобрать в качестве опорного контура шаблон, совпадающий по кривизне с формой прорезаемой линии: крышечка от кастрюли, блюдце и т. д. В противном случае придется делать деревянный шаблон.

Цвет шпаклевки — также вопрос деликатный. В рассматриваемом случае после первой пробы пришлось отказаться от шпаклевки ярко-красного цвета, хотя казалось, что тонкая красная линия, да еще смягченная по цвету слоем желтоватого лака, должна была оживить цветовую гамму орнамента. Однако пробный цвет оказался неудовлетворительным, чужим. для окончательной шпаклевки был использован кадмий пурпурный (масляные краски) с небольшой добавкой краплака красного и с совсем незначительной примесью синей краски, например ультрамарина. Задача заключалась в получении вишневого цвета, перекликающегося с таким же оттенком красной древесины. Этот цвет можно было бы получить на основе краплака с небольшой добавкой любой красной краски. Но краплак — это изготовленная химическим путем краска, очень интенсивная, к тому же плохо высыхает. Она по характеру близка к красителям и сильно пропитывает древесину. Случайное попадание ее на не защищенную лаком древесину может вызвать неисправимое глубокое прокрашивание.

Поэтому для основы взята кадмиевая краска темного цвета (вместо кадмия пурпурного можно использовать кадмий красный темный). Интенсивный цвет краплака позволяет употреблять его в небольшом количестве для сдвига тона краски в сторону вишневого.

другая задача, которая возникает при изготовлении шпаклевки,— получить ее из обычной художественной краски, но сделать более густой и по возможности быстро высыхающей. С этой целью третью часть большого тюбика кадмия пурпурного нужно выдавить рядами линий-валиков на чистый лист бумаги. То же самое сделать и с небольшим количеством краплака и ультрамарина. Краски надо выдавить за сутки до их смешивания с целью отфильтровать в бумагу избыток масла. для большей эффективности бумагу с красками лучше положить на газетный лист.

В смешанную пасту красок добавлялось около 20% горячего раствора столярного клея при консистенции немного жиже, чем раствор для склеивания дерева. Эта операция превращала масляную краску в темперу (т. е. полумасляную), придавая ей способность к более быстрому высыханию, по крайней мере с поверхности. Разжижение пасты от добавки раствора клея не происходит, так как процесс образования эмульсии в данном случае вызывает разбухание и загустение краски.

Шпаклевалась вся поверхность столешницы с помощью лезвия безопасной бритвы. В процессе работы надо было приспособиться к такому наклону лезвия, к скорости его движения и к нажиму на него, чтобы канавки заполнились пастой заподлицо с поверхностью крышки или с небольшой выпуклостью (такое явление также наблюдается). Стараться вести лезвие вдоль канавки.

Высыхание длится несколько часов, после чего делается вторичная подправка образовавшихся углублений. Отциклевывается поверхность с целью снятия лишней шпаклевки сменяющимися лезвиями бритвы. Те места, где получился прожог поверхности до древесины при цеклевании, нужно замазать лаком, так как не исключена возможность новой подправки шпаклевкой. При этом мы учитываем, что легче выровнять канавку, чем снимать шлифованием поверхность столешницы. В конечном итоге вся столещница шлифуется окончательно с приданием ей единой ровной поверхности и покрывается лаком.

В связи с изложением поясним, что контуры, полос орнамента могли быть выполнены и в иной технике, например:

интарсией темным шпоном с врезкой его ребром на столярном клею в прорезанную канавку и с последующим затем срезанием и шлифовкой выступающих участков; инкр5стацией узкими полосками бронзовой фольги или проволокой с последующим снятием их излишка надфилями и шкуркой. Каждая из этих техник имеет свои преимущества и недостатки. В интарсии шпоном, например, меньше риска испортить линию, но есть опасность при срезании вызвать скол выступающего шпона внутрь; более длительный, чем со шпаклевкой, и сам процесс работы; ограниченность в выборе цвета и во влиянии на общую цветовую композицию.

Выполнение основания. Необходимость выполнить основание с четким геометрическим контуром в виде трех лепестков возникла в конце работы с поделкой и вызвана следующими соображениями: дать большую целостность всего ансамбля изделия, так как образовался стилевой разрыв между витой подставкой и столешняцей (напомним, что резьба велась вслепую из-за трудности сделать предварительный эскиз, рисунок или макет поделки); связать нижние 24 ветви подставки и уберечь их от раскола в процессе эксплуатации стола путем привинчивания некоторых из них со стороны подставки и прижатия других таким же образом посредством кожаных и резиновых прокладок; приподнять поделку над полом, оградив ее тем самым от случайного задевания ногами; подчеркнуть форму нижней части подставки в виде трехлепесткового контура.

Основание выполнено из старой древесно-стружечной чертежной доски, усилено в 2 раза по толщине накладками по контуру, облицовано карельской березой так же, как и светлые поля столешницы. Снизу, с целью поднять основание над полом и еще более приподнять ветви витой подставки, к основанию привинчены три круглые деревянные пробочки-ножки с войлочными накладками.

Обод выполнялся из той же древесины, что и на столешнице, также с направлением торцов деталей к зрителю. Швы стыковки деталей подгонялись к одной из выемок, в которых потом были просверлены отверстия и вставлены шарики на ножках из лимонной древесины. Шарики более крупные, чем на столешнице, их ножки служат одновременно и штифтами для прочности крепления обода к основанию.

Темная фаска по контуру лепестков снята под углом 45° и сильно протонирована натуральной морилкой (для упрощения работы). Светлая полоска ниже темной фаски представляет собой фанеровку березовым шпоном.

Очевидно, ряд шариков на основании нуждается в дополнении еще другими, промежуточными, более мелкими: или светлыми или темными.

Обезьянка (см. рис. 24 вклейки). Решение заселить *джунглей витья под- ставки обезьянками возникло не только из желания проделать эксперимент в привлечении сюжетной резьбы к декору столика, но и тем самым попытаться «опоэтизировать» работу. Это была и необходимость в композиционном решении ансамбля. дело в том, что при поиске уровня столешницы по отношению к подставке между ними появился интервал, нужный для того, чтобы открыть обозрение витья подставки в ее верхней части. Но он еще более усилил стилевой разрыв между подставкой и столешницей: и по форме резьбы, и по цвету, и по использованной древесине. Поэтому потребовались дополнительные связующие детали. Таким образом появились в верхней части подставки обезьянки в виде фигурной фризовой колоннады, а для дальнейшей увязки всей композиции — и другие обезьянки, разбросанные по подставке. Понятно, почему в качестве материала для их исполнения выбрано красное дерево:

этим введен связующий тон между темно-коричневой подставкой и деталями столешницы. Конечно, при этом был продуман и сюжет, т. е. взаимодействие между обезьянками: наверху мартышки, некоторые из них забавляются, рассматривая семью горилл (см. рис. 39 вклейки), расположившуюся внизу джунглей», дразнят этих горилл. Между обезьянками наверху также имеется сюжетная связь — борьба за обладание бананами.

Автор этой поделки считает излишним давать здесь советы по выполнению самой скульптуры обезьян, так как за исполнение этой работы может взяться резчик, уверенный в своих возможностях. Однако некоторые технические приемы, использованные при изготовлении описываемой работы, могут оказаться полезными.

Во-первых, нет необходимости вырезать из целого куска дерева каждую из обезьянок. Передние и задние лапы некоторых из них (и, конечно, хвосты) здесь сделаны приставными, что давало возможность использовать направление волокон древесины вдоль конечностей и обеспечить тем самым их прочность. Чтобы решить вопрос цветовой состыковки составных деталей, они сначала пропитывались маслом для живописи (запах олифы неприятен в работе, так как она содержит токсичные вещества и может вызвать аллергию), а затем просушивались сутки в теплом месте. Потом места стыковки, где цвет деталей не совпадал, корректировались тонированием с помощью натуральной водной морилки, куда добавлялось немного мыла для лучшей адгезии с промасленной древесиной. Кроме того, такие места, а также сколы, щели, даже отдельные отколовшиеся кусочки можно было исправить с помощью шпаклевки,

Шпаклевка приготовлялась каждый раз для конкретного места в маленькой порции следующим образом. В небольшую кучку опилок красного дерева объемом около 1 см добавлялся столярный клей, готовый для склеивания древесины, туда же пускалось две-три капли горячей воды из клеянки для разжижения клея, а затем две-три капли масла для живописи (или олифы) с целью создания эмульсии. В противном случае замазка, сделанная на одном клею, будет блестеть и отличаться по тону от промасленной древесины. Высохшая шпаклевка обрабатывалась шкуркой, протиралась маслом.

Конечно, когда определялся в пластилине образ» той или иной обезьянки, продумывался одновременно и способ соединения их с приставной деталью. Например, крепление лучше давать в двух местах, увеличивать по возможности площадку контакта при склеивании или усиливать соединение деревянным штифтом и т. д.

Крепились обезьянки к своему месту с помощью деревянной шпильки, вставленной одним концом в корпус обезьянки, другим — в подставку, но с поиском наклона отверстия в подставке, что было сделать иногда трудно, т. е. добиться точного положения обезьянки, естественно сидящей, идущей или принявшей какую-либо другую позу. Приходилось сначала делать небольшое отверстие, изготовлять маленькую пробную шпилечку, иногда заделывать неудачное отверстие вставкой на клею и сверлить новое.

Также трудно технически просверлить отверстие в подставке, где нельзя подступиться с дрелью или с другим прибором для сверления. Удачным оказался для этого маленький патрон для зажима сверла от небольшого токарного станка или дрели, куда завинчивалось сверло нужного диаметра и вручную делалось отверстие на какой-либо ветви подставки.

В редких случаях приходилось крепить обезьянок с помощью двух-трех гвоздиков (в дополнение к деревянному штифту или только на гвоздях). В этом случае сверлилось соответствующее отверстие, как правило, в одной из лап обезьянки, куда утапливалась и шляпка гвоздика, а углубление заделывалось шпаклевкой.

Особое выражение фигуркам обезьян придают глаза. В таком миниатюрном размере их из дерева не выполнишь иначе, как в виде прорезов, углублений, отверстий, что и применялось в отдельных случаях в данной поделке. Но оказалось, что в некоторых случаях вопрос решается удачно, причем без нарушения общей гармонии поделки, с помощью маленьких стеклянных шариков, отлично имитирующих глаза. Такие шарики пришлось создавать следующим образом. Из имеющихся в продаже булавок с цветными стеклянными головками отбирались две-три темные. На спиртовой горелке головка размягчалась разогреванием докрасна. Другой стальной булавочкой, имеющей лишь Маленькую металлическую головку, от размягченной головки отделялась небольшая порция стеклянной массы (около /з), и разогреванием в пламени горелки эта порция стекла расплавлялась до обволакивания металлической головки. Таким образом из одной стандартной покупной булавки можно сделать путем деления три-четыре маленькие с головками требуемого размера. Пришлось, правда, поупражняться и в поисках наиболее горячего места пламени, и в поворотах и кручении самой шпилечки, чтобы головка ее ровно оплавилась, и в приемах отрыва стеклянной массы с закручиванием и наматыванием ее на головку и т. д. Все это делалось с помощью двух маленьких плоскогубцев двумя руками на обычном столе.

Потом булавочки укорачивались надфилем до нужной длины и вставлялись в проделанные в глазницах отверстия. Для крепления был достаточен обычный пластилин цвета древесины или невысыхающая замазка, цвет которой тоже подходил. Пластилин вминался предварительно в отверстие, куда вставлялась булавочка, а излишек его удалялся кончиком заостренной спички.

Особо требовалось решить вопрос о таких деталях фигурок обезьян, которые из дерева выполнить нельзя, но без чего обойтись было бы невозможно. Это хвосты обезьянок. Было найдено простое и неожиданное решение. В качестве материала использовалась нужной толщины проволока из алюминия меди или отожженной стали. Определялись размер, форма, изгиб выполненного из нее хвоста, затем вся проволока, кроме посадочного конца, обматывалась сплошным слоем льняной или хлопчатобумажной нити. На обмотку наносился немного разжиженный горячий раствор столярного клея и тут же он со всех сторон обсыпался опилками красного дерева, пальцами выравнивалась форма получившегося хвоста. После высыхания он зачищался шкуркой, если нужно, подправлялся опилками с клеем, затем покрывался лаком. Результат оказался полностью удовлетворяющим всем требованиям: прочность на изгиб или отрыв, соответствие цвета и фактуры поверхности корпусу обезьянки, возможность поворотом вокруг посадочного конца корректировать положение хвоста в поисках наиболее выразительной позы обезьянки при общем монтаже. Посадочный конец закреплялся в отверстии сначала рукой с усилием, для чего отверстие сверлилось поглубже, а затем место перехода от корпуса к хвосту подправлялось шпаклевкой.

Обратим внимание на принципиальную сторону в данном вопросе: обмотка нитью является связующим слоем между металлом и древесными опилками, что позволяет использовать столярный клей. Поэтому нельзя применять синтетическую нить, например капроновую, к которой столярный клей не приклеится.

Естественно, читатель сделает и другой вывод из описанного: таким образом можно получить любые стержневые, тонкие и удлиненные детали, которые могут встретиться в резьбе по дереву, так же как и изготовление подобным образом фигур обезьянок в целом может быть использовано для какой-либо другой сюжетной композиции.